Вернуться Форум Bashtel.RU > Разное > Авто и мото
Авто и мото Всё об автомобилях и мототехнике

Закрытая тема
 
Опции темы Опции просмотра

Полезно знать!
Старый 24.02.2008, 22:36   #1
Глобальный Модератор
 
Аватар для j-o-n-n-i
 
j-o-n-n-i вне форума
Регистрация: 16.05.2007
Адрес: internet
Сообщений: 3,138
Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью ICQ Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью Yahoo
Вопрос Полезно знать!

Механический нагнетатель

Работа двигателя внутреннего сгорания (ДВС) построена на том, что топливо должно быть замешено с необходимым количеством окислителя, т. е. кислорода. Это обеспечит полное и эффективное сгорание горючей смеси и позволит достичь максимально возможной мощности. Больше сгорит – больше мощность. Кислорода в воздухе по объему всего 21%, а по массе 23% (это на уровне моря, при определенных давлении и температуре). Для нормальной работы двигателя пропорции смеси топливо–воздух принимаются приблизительно 1:14,7. Если прибавить к стандартному давлению в одну атмосферу, к примеру, еще одну, то получим в 2 раза больше воздуха, а значит, и кислорода, поступающего в цилиндры.

Стало быть, мы должны получить от мотора в 2 раза больше мощности. Двигатель объемом 1,5 л при давлении наддува чуть более атмосферы практически эквивалентен трехлитровому «атмосфернику». Это, конечно, грубая арифметика, но идея именно такова. И, кстати говоря, такой прирост отнюдь не предел. Можно пойти по пути увеличения объема моторов. Больше рабочий объем цилиндра – больше топливовоздушной смеси со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так делали американские производители. Огромные, высокообъемные моторы с неимоверным потреблением горючего, но впечатляющим крутящим моментом. В Европе, и особенно в Японии, делали маленькие, компактные и экономичные двигатели. Но мощность, тем не менее, была также востребована покупателями автомобилей. Наверное, это была одна из причин, почему именно на старом континенте появились первые разработки нагнетателей.


История

В качестве первопроходцев, разработавших автомобильные двигатели с наддувом, можно упомянуть такие компании, как Mercedes-Daimler, Fiat, Sunbeam, Alfa Romeo. Сама идея принудительного нагнетания воздуха в цилиндры была предложена вскоре после изобретения самого ДВС. Уже в 1885 г. Готтлиб Даймлер получил немецкий патент на нагнетатель. Идея заключалась в том, что некий внешний вентилятор, насос или компрессор нагнетает в двигатель увеличенный заряд воздуха. В 1902 г. во Франции Луис Рено запатентовал проект центробежного нагнетателя. Было выпущено некоторое количество автомобилей, но затем все работы в данном направлении свернули. Принцип действия турбонагнетателя, работающего на энергии выхлопных газов, впервые описал и запатентовал швейцар-ский изобретатель Альфред Бюхи еще в 1905 г., но и здесь технологии того времени притормозили внедрение подобных устройств. Братья Рутс разработали объемный нагнетатель еще в 1859 г. Эти роторно-шестеренчатые компрессоры теперь так и называются – компрессоры типа «roots». На автомобилях устройства подобного типа появились в 20-е годы прошлого века благодаря компании Mercedes. Винтовой компрессор был разработан в 1936 г. Патент получил Альф Лисхолм (Alf Lysholm) – главный инженер SRM (Svenska Rotor Maskiner AB). Тогдашний уровень развития технологий не способствовал распространению подобных устройств, но сейчас они довольно популярны. Были и другие типы нагнетателей. Со временем они естественным образом разделились на механические (с приводом от коленвала или другим способом) и турбо (с приводом от выхлопной системы). Последние, хоть и имеют общие корни и назначение, все же довольно обособленная ветвь развития нагнетателей. Далее в этой статье речь пойдет о нескольких основных типах механических нагнетателей.

Центробежный

Подобные нагнетатели в тюнинге получили в настоящее время наибольшее распространение. По своей конструкции они наиболее близки к турбонаддуву, поскольку имеют одинаковый принцип нагнетания воздуха. Разняться лишь способы привода. Работа осуществляется следующим образом. Основная деталь центробежного нагнетателя – рабочее колесо, или крыльчатка. Она имеет довольно сложную конусообразную форму. Лопатки крыльчатки играют самую главную роль. От того, насколько правильно они спроектированы и изготовлены, зависит результирующая эффективность всего нагнетателя. Итак, воздух, пройдя по сужающемуся воздушному каналу в нагнетатель, попадает на радиальные лопасти крыльчатки. Лопасти закручивают и отбрасывают его центробежной силой к периферии кожуха, где имеется диффузор. Зачастую диффузор имеет лопатки (порой с регулировкой угла атаки), призванные снизить потери давления. Далее воздух выталкивается в окружной воздушный туннель (воздухосборник), который чаще всего имеет улиткообразную форму (воздухосборник, описывая окружность, постепенно расширяется в диаметре).

Такая конструкция создает необходимое давление воздушного потока на выходе из нагнетателя. Дело в том, что внутри кольца воздух поначалу движется быстро, и его давление мало. Однако в конце улитки русло расширяется, скорость воздушного потока понижается, а давление увеличивается. Так создается необходимый подпор для накачки цилиндров «спрессованной атмосферой». В силу самого принципа работы у центробежного нагнетателя есть один существенный недостаток. Для эффективной работы крыльчатка должна вращаться не просто быстро, а очень быстро. Фактически производимое центробежным компрессором давление пропорционально квадрату скорости крыльчатки. Скорости могут быть 40 тысяч об/мин и более, а для высоконапорных компрессоров дизелей они приближаются к цифре 200 тыс. об/мин. И поскольку привод осуществляется от коленвала посредством ременной передачи на шкив турбины, шум от такого устройства довольно сильный. Хотя многим именно этот характерный свист греет душу. Появились даже обманки, имитирующие звучание работающей турбины. Проблема шумности и ресурса элементов привода частично снимается введением дополнительного мультипликатора.

Здесь стоит упомянуть интересное решение компании Powerdyne. Внутри единого корпуса нагнетателя располагается дополнительная повышающая ременная передача. Она не требует обслуживания, смазки и рассчитана на пробег более 80 тыс. км. Это позволяет уменьшить передаточное число внешней, основной ременной передачи, чем снизить ее рабочие нагрузки. Высокие рабочие обороты накладывают особые требования на качество используемых материалов и точность изготовления (учитывая огромные нагрузки от центробежных сил). К минусам самого принципа нагнетания можно также отнести некоторую задержку в срабатывании, хотя нужно отметить, что эта задержка не столь заметна, как у турбонагнетателей. И еще одно замечание. Как правило, центробежный нагнетатель дает прибавку на довольно высоких оборотах двигателя. Сначала давление нарастает медленно, но затем, с увеличением оборотов, довольно резко возрастает. Эта особенность делает центробежные нагнетатели наиболее пригодными для тех случаев, когда более важно поддержание высоких скоростей, а не интенсивность разгона. Как было отмечено выше, центробежные нагнетатели очень популярны. Сравнительно низкая цена и, самое главное, простота установки способствовали тому, что компрессоры этого типа почти вытеснили другие, более дорогие и сложные типы. Особенно в сфере тюнинга. В настоящее время центробежные нагнетатели производятся рядом компаний. Вот лишь самые известные из них: Paxton Automotive, Powerdyne Automotive, ATI ProCharger, RK Sport, Vortech. Нагнетатели большинства производителей доступны и у нас, в России.

ROOTS

Компрессоры типа «рутс» относятся к классу объемных нагнетателей. Конструкция их довольно проста и более всего напоминает масляный шестеренчатый насос двигателя. В корпусе овальной формы вращаются в противоположные стороны два ротора, имеющие специальный профиль. Роторы насажены на оси, связанные одинаковыми шестернями. Между самими роторами и корпусом поддерживается небольшой зазор. Основное отличие этого метода нагнетания в том, что воздух сжимается не внутри, а как бы снаружи компрессора, непосредственно в нагнетательном трубопроводе. Именно поэтому их иногда называют компрессорами с внешним сжатием. Воздух как бы зачерпывается кулачками (попадая в пространство между роторами и корпусом) и выжимается в нагнетательный трубопровод. Главным минусом такого способа нагнетания является то, что, раз процесс сжатия воздуха осуществляется вовне компрессора, его эффективная работа возможна лишь до определенных значений наддува. Как бы точно ни были выполнены детали компрессора, с ростом давления в нагнетательном трубопроводе увеличивается просачивание воздуха назад, и его КПД ощутимо снижается. Увеличивая скорость вращения роторов, можно несколько снизить утечки воздуха, но это возможно лишь до определенных пределов. Далее мощность, затрачиваемая на вращение самого нагнетателя, может превысить добавочную мощность двигателя. Чтобы повысить давление наддува, применялись конструкции с двумя и более ступенями. Они позволяли поднять итоговые значения давления в 2, 3 раза и больше. Но в силу того, что эти компрессоры теряли одно из своих главных преимуществ – компактность, такие многоярусные конструкции не прижились. Еще один существенный недостаток. В компрессорах подобного типа при выдавливании несжатого воздуха в сжатый в нагнетательном трубопроводе создается турбулентность, способствующая росту температуры воздушного заряда. То есть, наряду с обычным ростом температуры от непосредственно повышения давления, в рутс-компрессорах происходит дополнительный нагрев. В этой связи подобные нагнетатели в обязательном порядке оснащаются интеркулерами (особое устройство для охлаждения воздуха).

Шум от работы объемных компрессоров не столь сильный, как у центробежных, и имеет несколько иную тональность. Но, в отличие от последних, работа роторно-шестеренчатых нагнетателей сопровождается пульсациями давления. Происходит это по причине неравномерности подачи воздуха. Для снижения шума и амплитуды пульсаций последнее время наибольшее распространение получили трехзубчатые роторы спиральной формы. Кроме того, для тех же целей впускное и выпускное окно компрессора делают треугольным. Эти конструктивные ухищрения позволяют добиться того, что такие компрессоры работают достаточно тихо и равномерно. В настоящее время современные технологические возможности вывели подобные компрессоры на очень высокий уровень производительности. Такие автогиганты, как DaimlerChrysler, Ford и General Motors, устанавливают на некоторые свои автомобили механические нагнетатели именно рутс-типа. Тому есть несколько причин. В первую очередь объемные нагнетатели, в отличие от центробежных, эффективны уже на малых и средних оборотах двигателя. Эта особенность рутс-компрессоров сделала их наиболее пригодными для дрегрейсинга, где ценится прежде всего именно динамика разгона. Другой важный плюс – относительная простота конструкции. Малое количество движущихся частей и малые скорости вращения делают эти нагнетатели одними из самых надежных и долговечных. Однако сложность в изготовлении и установке, а значит, и высокая цена (относительно центробежных) несколько снизили их рыночную популярность. Если не считать перечисленных выше производителей, для вторичного рынка подобные нагнетатели производит несколько компаний. Вот некоторые из них: Jackson Racing, Kenne Bell Superchargers, Magna Charger. Отдельно стоит отметить компанию Eaton Automotive. Именно она является, что называется, локомотивом раскрутки нагнетателей рутс-типа. Кстати, это ее компрессоры и устанавливаются на двигатели Ford и GM. В России такие нагнетатели в силу дороговизны не столь популярны, но, по крайней мере, пара марок представлены и у нас.

Последний раз редактировалось j-o-n-n-i; 24.02.2008 в 22:58..
 
 

Старый 24.02.2008, 22:36   #2
Глобальный Модератор
 
Аватар для j-o-n-n-i
 
j-o-n-n-i вне форума
Регистрация: 16.05.2007
Адрес: internet
Сообщений: 3,138
Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью ICQ Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью Yahoo
По умолчанию

Винтовые

По имени отца-основателя эти компрессоры иногда называют объемными нагнетателями типа Лисхольм. Они несколько напоминают рутс-компрессоры с роторами спиральной формы, но более всего эта конструкция похожа на мясорубку. С одним лишь отличием: шнек не один, их два, и они особым образом входят в зацепление, имея взаимодополняющие профили. Два ротора («папа» и «мама»), захватывая поступающий воздух, начинают взаимное встречное вращение. Порция воздуха проталкивается вперед, как мясо вдоль шнека мясорубки. Роторы имеют между собой чрезвычайно малые зазоры. Это обеспечивает высокую эффективность и довольно малые потери. Основное отличие винтового компрессора от объемных роторно-шестеренчатых нагнетателей – наличие внутреннего сжатия. Это обеспечивает им высокую эффективность нагнетания практически на всей шкале оборотов двигателя. Для достижения больших значений давления может потребоваться охлаждение корпуса компрессора. Зато при стандартных, не экстремально больших давлениях наддува воздух нагревается не столь сильно, как в рутс-компрессорах. Еще плюсы: высокая эффективность, надежность и компактная конструкция. Кроме того, винтовые компрессоры довольно тихие. Работают они почти «шепотом» (разумеется, при правильном, точном проектировании и изготовлении). Вот тут-то и кроется, возможно, единственный их минус. Дело в том, что такие компрессоры довольно сложны в производстве и, как следствие, дороги. По этой причине они практически не встречаются в массовом автомобильном производстве. По той же причине и компаний, производящих эти прогрессивные нагнетатели, не так много. Мне удалось найти из серьезных производителей лишь два бренда: Comptech Sport и Whipple Superchargers. Подобные устройства выпускают также некоторые западные тюнинговые ателье – например, Kleemann, AMG. Самое интересное то, что такие совсем недешевые нагнетатели можно найти и у нас.

Шиберные

Я просто обязан упомянуть, на мой взгляд, незаслуженно забытые шиберные, или лопастные, нагнетатели. Это были довольно простые по конструкции и принципу действия машины. Представьте себе цилиндрический корпус с двумя отверстиями, как правило, растянутыми во всю длину цилиндра и находящимися на одной его стороне, т. е. не строго друг против друга. Внутри корпуса находится ротор диаметром примерно в три четверти от внутреннего диаметра корпуса. Ротор смещен к одной из сторон корпуса, примерно посредине отверстий. В роторе несколько продольных канавок, в которых находятся шиберы (лопатки). При вращении ротора благодаря заложенному конструкцией эксцентриситету и шиберам, выдвигающимся за счет центробежных сил, воздух сперва всасывается в одну из долей, образованных парой соседних лопаток, а затем сжимается до момента подхода к выпускному отверстию. Будучи качественно изготовленными, такие компрессоры нагнетали довольно большое давление. В сравнении с рутс-компрессорами они обладали более высоким КПД, меньше пропускали воздуха, практически не нагревали его и были менее шумными. Да и мощности двигателя они отнимали меньше. Более того, при правильном конструктиве шиберный нагнетатель может быть практически на 50% более производительным, нежели рутс-компрессор. В силу своей конструкции самой большой проблемой шиберных машин были высокие фрикционные нагрузки между шиберами и корпусом. По мере износа КПД компрессора заметно падал из-за увеличения протечек воздуха. В связи с этой проблемой шиберные компрессоры делали низкооборотистыми, но довольно габаритными. Странно, но на то время это стало практически непреодолимой проблемой, и шиберные компрессоры были забыты. Правда, мне удалось найти патенты на ряд конструктивных решений, которые могут возродить шиберные насосы, и, если это произойдет, они по сумме характеристик способны не просто потеснить, но и практически монополизировать рынок компрессоров. Автомобильных в том числе.

Прочие типы

В 80-х годах прошлого столетия компания Volkswagen экспериментировала с довольно необычными спиральными нагнетателями. В автомобильном применении они более известны как G-Lader. Сейчас это направление компанией VW свернуто. Однако еще можно встретить автомобили Golf, Passat и Corrado с такими нагнетающими устройствами, и, кроме того, ряд фирм (преимущественно немецких) продолжают производить такие компрессоры. Поршневые нагнетатели, самая распространенная схема обычных воздушных компрессоров в настоящее время, в автомобилях не прижились совсем. А вот на судовых моторах они использовались достаточно широко. Интересен метод нагнетания подпоршневым насосом. Здесь в качестве нагнетателя используется сам поршень, который при движении к НМТ (нижняя мертвая точка) выталкивает находящийся под ним воздух. Интересен тот факт, что изначально знаменитый роторный двигатель Ванкеля был спроектирован как нагнетатель. И, между прочим, некоторое время с успехом использовался в данном качестве. Существуют и так называемые осевые компрессоры. Движение воздуха в них осуществляется в осевом направлении. Сейчас можно встретить электрические «воздуходувки», построенные по этому принципу. Один или пара последовательных либо параллельных вентиляторов с моторчиком, будучи установленными в воздушном тракте, проталкивают воздух вдоль себя назад, в фильтр или уже после него во впускной коллектор. Некоторые производители подобных изделий заявляют о 20 л. с. и более прибавки мощности. Не буду утверждать обратного, но, если эти устройства преодолевают хотя бы сопротивление фильтрующих элементов, эффект уже неплохой. Другое интересное решение, которое фактически не является искусственным методом нагнетания воздуха, – система резонансного наддува. Идея основана на том факте, что для лучшего наполнения цилиндров необходимо обеспечить избыточное давление перед впускным клапаном непосредственно в момент его открытия. А стало быть, нужно просто «оседлать» волну сжатия, а именно так ведет себя воздух во впускном коллекторе при работе двигателя: чередование приливов и отливов. С изменением оборотов амплитуда этих колебаний меняется. И для того, чтобы «поймать» волну, нужно менять длину впускного коллектора. Поначалу пошли по довольно примитивному по смыслу, но довольно сложному по воплощению пути: несколько воздуховодов разной длины и клапана, открывающие тот или иной канал. В настоящее время эта идея нашла свое логическое воплощение в устройствах впускного коллектора переменной длины. Например, компания BMW применяет устройство, которое обеспечивает изменение длины впускного тракта. Разумеется, это не полноценная замена наддуву, но определенная выгода от этого есть. И энергии мотора на такой «нагнетатель» практически не тратится.

Выводы
Многие считают, что использование нагнетателей может негативно сказаться на ресурсе двигателя. Это и так, и не так. Во всем нужна мера. Начать с того, что, как правило, поломку мотора вызывают повышенные обороты. Стало быть, использование нагнетателя, повышающего крутящий момент на низких и средних оборотах, может, наоборот, благоприятно сказаться на ресурсе двигателя. С другой стороны, если добиваться действительно большого роста мощности, многие штатные детали придется заменить на более прочные. Так, например, кованые поршни и шатуны будут совсем нелишними. В особенности, учитывая более серьезные тепловые нагрузки в камере сгорания, проявляющиеся у наддувных моторов. При использовании нагнетателей температура оказывает и вполне фундаментальное воздействие. Физику не обманешь. Так уж выходит, что сжатие воздуха всегда сопряжено с повышением его температуры. В некоторых компрессорах это повышение не столь существенно, но в любом случае для увеличения воздушного заряда и снижения потери мощности на привод нагнетателя (за счет снижения противодавления) воздух необходимо охлаждать. Но еще более важна другая проблема, о которой мало кто задумывается, – детонация. Дело в том, что высокая температура и давление подаваемого в цилиндры воздуха может привести к тому, что в конце такта сжатия, когда поршень спрессует в цилиндре и так уже сжатую топливо-воздушную смесь, ее температура и давление могут оказаться настолько высокими, что это вызовет преждевременную ее детонацию, т. е. взрыв. Дабы избежать подобных проблем (а детонация может «убить» мотор довольно быстро), можно перейти на более высокооктановые сорта топлива, но чаще всего этого оказывается мало. При достаточно больших значениях давления приходится производить декомпрессию, т. е. снижать степень сжатия. Кроме того, следует внимательно подойти к регулировке угла опережения зажигания. При использовании нагнетателей рекомендуется изменить настройку по зажиганию. Правильный подбор свечей зажигания также немаловажен. На самом деле при установке наддува вопросов возникает куда больше. Установка компрессора на серийный двигатель может привести к различным результатам. И даже готовые комплекты от известных фирм не могут предусмотреть всех нюансов вашего автомобиля. В любом случае установка наддува требует высокого профессионализма инсталляторов, которые могут правильно подобрать компрессор и грамотно настроить двигатель. Тогда есть уверенность в том, что результат не приведет к нежелательным последствиям.
__________________
http://www.drive2.ru/users/j-o-n-n-i
http://j-o-n-n-i.guns.ru
Присоединяйтесь!
 
 

Старый 24.02.2008, 22:42   #3
Глобальный Модератор
 
Аватар для j-o-n-n-i
 
j-o-n-n-i вне форума
Регистрация: 16.05.2007
Адрес: internet
Сообщений: 3,138
Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью ICQ Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью Yahoo
По умолчанию

Дисковые тормоза

Дисковые тормоза есть и на наших автомобилях. Впервые появившись серийно на ВАЗ-2108, они ставились и на последующих моделях "Жигулей". Правда "диски" идут лишь на передние, самые загруженные колеса, а задние тормоза все еще барабанные. Мы не одиноки в этом подходе. К примеру, всеволожский Ford Focus в базовой комплектации также имеет "барабаны" на задних колесах, но опция установки дисковых все же существует. А многие компании отказались от барабанных тормозов совсем. Нам же приходится искать иные пути к совершенствованию тормозной динамики своих автомобилей отечественного производства.

Передние "диски"


Теперь коснемся самих тормозов. Сейчас на ВАЗах можно встретить 3 их вида, по вариантам и размерам тормозных дисков:

Первый – от автомобилей ВАЗ 8-й, 9-й и 10 (самая первая модель ВАЗ-2110 с карбюраторным ДВС) серий. Он основан на небольшом, рассчитанным на 13-дюймовое колесо, невентилируемом тормозном диске. Нужно сразу отметить, что этот вариант вызывает наибольшее число нареканий. Многочисленные тесты и испытания показали его малую эффективность при динамичной езде.

Второй уже от ВАЗ-21102 и 2111. Эти "диски" также под 13-дюймовые колеса (диаметр диска 239 мм), но уже вентилируемые, и их характеристики бесспорно лучше.

Третий – самый серьезный. Тормозной диск уже большой, рассчитан на 14-е колеса, вентилируемый (диаметр диска 257 мм). По всем тестам он показывает наилучшие результаты и более устойчивую работу в условиях длительных нагрузок. На заводе такими тормозами оснащаются машины с 16-клапанным двигателем (ВАЗ-21103 и 2112).
Поскольку преемственность конструкций автомобилей ВАЗ довольно сильная, большинство автовладельцев, предпочитающих динамичный стиль вождения, переделывают свои автомобили на большие, 14-дюймовые тормоза от ВАЗ-2112. Конечно под них и колеса нужно ставить соответствующие, но результат того стоит. Да и цена вопроса не столь высока. На рынке комплект скоб суппортов стоит в районе 1200 руб. Сами 14-е диски стоят примерно от 1300 руб. за пару. Плюс не лишними будут новые, большего диаметра защитные кожуха, но это уже копеечная деталь. Переделка же под силу любому мастеровитому автолюбителю.

Иностранные компании, производящие комплектующие и запчасти для вторичного рынка не обходят стороной и изделия нашего автопрома. Причем большинство компаний предлагают не только тормозные колодки но и диски. Это связано с тем, что при проектировании и тех и других четко подбираются многие параметры: здесь и размеры колодок и диска, и состав примесей, и много иных свойств. Однако, как это ни странно порой более хорошие свойства показывают, к примеру, импортные колодки на наших дисках и наоборот. Цены импорта куда выше наших. Можно встретить непонятные диски чуть дешевле ВАЗовских, а можно и по 200$ за штуку (а то и выше) отхватить. Тут все от кошелька зависит. Но и качество импортных дисков выше. Так, например, опыт многих держателей автомобилей ВАЗ показывает, что родные диски ходят 5-6 тыс. км, а затем теряют форму и начинают "бить". С импортными такого не происходит (опять же с качественным импортом, а не подделками).

На рынке можно встретить ряд наименований тормозных дисков. Часто мелькают следующие брэнды: AndyСar, Lucas, Ate, Pilenga, Zimmermann, Graf и т.д. Наши, отечественные брэнды встречаются пока довольно редко. Чаще всего это серийные "вазовские" и т.п. Могу припомнить лишь диски от ТоргМаш, поскольку сам их видел и, что называется, "пробовал на зуб". Кстати, это яркий пример решения проблемы перегрева ступичного подшипника. "Торгмашевские" 15-дюймовые передние вентилируемые тормозные диски выполнены разборными с алюминиевой ступице (заимствована из спорта).

Настоящим спортсменам этого уже мало. На автомобиль устанавливаются 15-(и даже больше)- дюймовые вентилируемые диски. Такие диски производятся рядом компаний, причем и западными и нашими. Их цена измеряется уже несколькими сотнями долларов. Но официального сертификата на такие тормозные диски АвтоВАЗ пока не давал. Так что купить и даже поставить их можно, но ни одна серьезная компания официально этого не сделает и гарантию на них не даст. ГИБДД также не будет в восторге от такого самоуправства.

"Классика" также не забыта. На автомобиль ВАЗ-2101---2107 устанавливают передние дисковые 15-дюймовые тормоза, оставляя при этом задние барабанные. Эффект получается довольно неплохой.

Задние диски

С задними тормозами дела обстоят еще сложнее. Как было отмечено выше, наш автопром упорно комплектует автомобили задними барабанными тормозами с их врожденными недостатками. Так, при активной езде такие тормоза очень сильно греются и, как отмечалось, теряют свои свойства. Из-за чего автомобиль начинает «вилять задом». Кроме того, довольно часто приходится подтягивать ручник (особо резвым – каждый месяц, а порой и не один раз). Также причиняет массу неудобств тот факт, что проверить состояние тормозных колодок барабанных тормозов куда как сложнее, чем дисковых. И еще один момент. Много раз мне приходилось слышать истории о том, как вовремя не замеченный лопнувший барабан стал причиной серьезных аварий. Я и сам не так давно пал жертвой такой ситуации. На задние колеса «Жигулей» можно поставить дисковые тормоза. Существует несколько вариантов, как это сделать. Первый вариант – итог русской смекалки и кулибинства. Первопроходцами были, конечно, спортсмены. На гоночные «восьмерки» ставятся дисковые тормоза от «Оки». Переделки также не слишком сильные. Но возникает ряд довольно больших проблем, совместимых со спортом, но очень трудно сочетаемых с обычным городским авто.

Первое и самое главное. Установленные на ВАЗ задние дисковые тормоза, являясь более эффективными, чем барабанные, начинают осуществлять свои функции слишком хорошо. Как это ни странно, это сказывается отрицательно на управляемости автомобиля. Машина начинает «вилять задом» при торможении. Это происходит из-за того, что тормоза автомобиля «Ока» не рассчитаны на работу в качестве задних тормозных механизмов. Для этого их нужно было бы сделать примерно на треть менее эффективными. Этот перекос приводит к тому, что мастерам приходится искусственно перекрывать кислород, т. е. тормозную магистраль, идущую на задние колеса. Устанавливаются особые краны принудительного регулирования тормозных усилий на передний и задний контуры.

Кстати о тормозном контуре. Это еще один элемент модернизации. На ВАЗах контур выполнен по диагональной схеме (т. е. левое переднее и правое заднее колеса – один контур, а второй – соответственно другие два колеса). При установке задних дисковых механизмов приходится делить контуры по новой, т. е. перед отдельно, зад отдельно. И еще один нехороший момент. При «окушковом» варианте ручник в его естественном понимании уходит, и его место занимает гидравлическая система, которая хороша для спортсменов в качестве резервной или дополнительной системы торможения, но практически не выполняет тех функций, которые вкладывают в это понятие производители гражданских автомобилей. Как ни крути, а такая система получается довольно сложным мероприятием. И переделок много, денег немало, а узел-то крайне ответственный. Сломайся в дороге – жди беды.

Кроме механизмов от «Оки», также нередко можно встретить переделки от самих ВАЗов. То есть передние дисковые тормоза от какой-либо модели переднеприводных «Жигулей» переносятся назад. При этом спереди ставятся более мощные механизмы, с дисками большего диаметра. Здесь присутствуют те же проблемы, перечисленные выше. Неким компромиссом являются попытки установить задние иномарочные суппорта. К примеру, порой можно встретить механизмы от автомобилей Volkswagen. Однако этот вариант куда как дороже и переделок зачастую требует также немало.

Самый правильный способ – поставить заводские диски. Да, действительно официально задние дисковые тормоза на свои автомобили завод не устанавливает, но существовал проект таких тормозов на ВАЗ-2112. Эти тормоза прорабатывались, но в силу ряда причин, как это часто у нас случается, в серию они не пошли, даже толком не испытывались. Однако сейчас их производят малыми партиями, и за довольно немалые деньги (порядка $350) их можно приобрести и поставить. Цена, конечно, великовата, но зато, кроме установки, никаких других переделок не требуется. И разводка тормозных трубопроводов, и тросовый ручник, и все остальное сделано конкретно для ВАЗов и продолжает работать как ни в чем не бывало. Специалисты по тюнингу рекомендуют использовать именно этот вариант задних дисковых тормозов на автомобили ВАЗ. Тем более что сейчас взамен «окушковых» появились устройства на базе механизмов «восьмерки». Причем как с 13-, так и с 14-дюймовыми дисками. Но есть во всей этой истории одна ложка дегтя. При желании инспектор ГИБДД может пожурить владельца «Жигулей» с дисковыми тормозами «неустановленного образца».

«Установка на автомобиль устройств, не предусмотренных конструкцией данной модели, является нарушением закона. Данная переделка определяется как неисправность, эксплуатировать с которой транспортное средство категорически запрещается». В лучшем случае – штраф, в худшем – штраф-стоянка. По этой причине, если вы законопослушный гражданин и не хотите создавать себе лишних проблем, лучше устанавливать устройства, имеющие сертификат автономной некоммерческой организации «Центр содействия сертификации авто- и мототехники» при НАМИ. Тогда у водителя будет весомый аргумент в общении с властями.

Периферия

Одними дисками тюнинг тормозной системы ВАЗ не ограничивается. Собственно, первое, что обычно и делается, это замена не самих тормозов, а «водопровода». Оказывается, что резиновые тормозные шланги имеют очень плохую черту. Они могут растягиваться, вздуваться и т. п. Наблюдается эффект демпфирования, т. е. при нажатии на педаль тормоза давление тормозной жидкости в системе увеличивается. А поскольку шланги слегка «играют», действие тормозов несколько снижается, приходится давить на педаль сильнее. Дабы избежать этого эффекта, «резину» меняют на фирменные армированные шланги. Технология примерно такая же, как и со всем известными водопроводными подводками в металлической оплетке. Так же меняются и фитинги (переходные и соединительные элементы для шлангов и проводок). Повсеместный переход автопроизводителей на металлические тормозные трубки коснулся и нашего автопрома.

Многие мастера советуют поставить «медь», поскольку ее коррозионная стойкость значительно превышает «металл», что очень благотворно сказывается на сроке службы тормозных магистралей. Динамичная езда предполагает более частое и интенсивное торможение, а, как известно, эффективность торможения с повышением температуры падает. В данном случае специалисты рекомендуют отнестись в высшей степени ответственно к выбору тормозных колодок. Для тех, кто не видит в этом смысла, скажу следующее. Купив дорогие «понтовые» тормозные диски со шлицами и перфорацией и сэкономив на колодках, можно за месяц или даже пару недель «убить» диски «в хлам». Вам решать, что выгоднее.

В принципе, специалисты рекомендуют пользоваться дисками и колодками одной компании, поскольку только в этом случае можно быть уверенным, что материал обоих элементов обладает сбалансированными свойствами, а именно максимальный коэффициент трения при минимальном износе. Если это невозможно, ищите бренды, а еще лучше посоветуйтесь со специалистами, поговорите со знакомыми, посидите в конференциях в Интернете. Выбор огромен. На рынке можно встретить самые разные бренды. Вот лишь часть из тех, что упоминаются часто в Интернете: Ferodo, Rona, ATE, Bosch, АР Lockheed, Quinton Hazell (QH), Roulunds, Samko, Allied, Nippon Kroner, Lucas, Valeo, LPR и т. д. Продукцию отечественную и стран бывшего СССР также нельзя игнорировать. Встречаются достаточно качественные изделия. Чаще всего мелькают: ТИИР, ВАТИ, ЕЗАТИ, АТИ, Полиэдр, STS и др. Очень сильны позиции украинских производителей. По мнению ряда специалистов, они держат около трети российского рынка тормозных материалов. В их числе: Trans Master и DAfmi. Здесь, как и с импортом, важно не нарваться на подделку и выбрать наиболее оптимальный вариант. К сожалению, четких рекомендаций не может дать никто. Хотя тесты колодок периодически проводятся, на реальном автомобиле они могут повести себя совсем по-иному. Лишь «опыт – сын ошибок трудных» может точно указать верную комбинацию диск–колодка. Замена суппортов – более высокая ступень тюнинга. Подразумевает установку специальных многопоршневых и многоколодочных (более двух) тормозных механизмов. Эти операции требуют очень серьезных переделок (по крайней мере, скобы уж точно нужно менять), но, как правило, производится полная замена тормозного механизма, т. е. и диска, и скобы, и суппорта и т. д. В таком случае результат может быть очень заметным. Нельзя не упомянуть и о приводе тормозов. Подготовив диски, колодки и суппорта, нужно эффективно все это заставить работать. И здесь важно первое звено в цепи торможения элемент – водитель – педаль тормоза – главный тормозной цилиндр.

В тюнинге при доводке тормозов, как правило, устанавливают вакуумный усилитель тормозов с прогрессивной характеристикой в паре с главным тормозным цилиндром увеличенного диаметра. Эти ухищрения позволяют, фактически изменив передаточное число тормозного привода, уменьшить ход педали и снизить необходимые усилия, которые нужно к ней приложить. Одновременно сила торможения увеличивается. Эти элементы обойдутся владельцу ВАЗа в небольшую сумму – приблизительно 1500 руб.

Итоги

Жаль, если после прочтения этого материала вы остались недостаточно информированы. Но в тысячу раз жальче, если посчитали, что тюнинг тормозов – простое дело. Самодеятельность в таком важном вопросе опасна. Только настоящие профессионалы могут надежно и качественно установить и точно настроить тормозную систему вашего автомобиля под конкретные условия езды и возможности самого автомобиля. Но, даже сделав все, что вы планировали, нужно помнить одну простую истину: никогда нельзя слишком переоценивать себя и свой автомобиль. Лучше заблаговременно нажать на педаль, чем каждый раз испытывать на прочность свои тормоза, рискуя собственной жизнью.
__________________
http://www.drive2.ru/users/j-o-n-n-i
http://j-o-n-n-i.guns.ru
Присоединяйтесь!

Последний раз редактировалось j-o-n-n-i; 24.02.2008 в 22:58..
 
 

Старый 24.02.2008, 22:50   #4
Глобальный Модератор
 
Аватар для j-o-n-n-i
 
j-o-n-n-i вне форума
Регистрация: 16.05.2007
Адрес: internet
Сообщений: 3,138
Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью ICQ Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью Yahoo
По умолчанию

Амортизаторы

Думая о настройке подвески, надо временно абстрагироваться от брендов и рекламных кампаний. Прежде всего надо решить, какой тип амортизаторов соответствует персональному концепту вашего драйва. Академические понятия функциональности амортизатора звучат весьма определенно – гасить вертикальные колебания. Кроме того, нельзя забывать и о влиянии амортизаторов на разгонную и тормозную динамику. Так, при разгоне автомобиль «приседает» назад, нагружая задние и разгружая передние колеса, снижая тем самым их сцепление с дорогой. При торможении наблюдается обратная картина. Основная нагрузка ложится на передние колеса, а задние лишь слегка притормаживают. И в той и в другой ситуации идеальным было бы состояние, при котором автомобиль сохранял бы свое нормальное «горизонтальное» положение. Примерно та же картина и при маневрировании, но здесь нагрузка смещается не по осям, а по сторонам автомобиля.

Нюансы

При работе амортизатора необходимо предусмотреть множество различных вариантов и характеристик его функционирования. Ведь дорога имеет куда более сложное покрытие, чем в теории, да и автомобиль едет не всегда по прямой. Нюансов очень много. К примеру, несколько последовательных кочек заставляют его работать прерывисто: не успев толком распрямиться, амортизатор снова должен работать на сжатие. Нужно обеспечить и комфортное обрабатывание мелких неровностей, а на крупных избежать полного сжатия амортизатора, грозящего его пробоем. Здесь, как нигде более, важен компромисс – оптимальный баланс между комфортностью и точной управляемостью. Следующая большая проблема – теплообразование. И чем выше вязкость жидкости или меньше перепускные отверстия поршня, тем выше жесткость амортизатора и больше выделяется температуры при его работе. Отвод тепла – очень важная задача. Но и минусовая температура доставляет немало проблем. При большом минусе масло, находящееся внутри амортизатора, может загустеть, что сделает амортизатор более жестким. Характеристики могут меняться до нескольких десятков процентов. В данном случае все решает правильный подбор масла.

Далее вопрос – аэрация. Поскольку в современных амортизаторах наряду с маслом присутствует и некий газ, они могут смешиваться в процессе работы, и масло превращается в пену. А поскольку пена, в отличие от масла, может быть сжата, это резко снижает эффективность демпфирования. Не менее важный вопрос – расположение амортизаторов. Наиболее выгодное, с точки зрения работы, место – как можно ближе к колесу, точно перпендикулярно плоскости подвески. Установка амортизатора под углом (как это часто бывает) снижает его демпфирующую эффективность (отклонение от перпендикуляра подвески +/– 50О – эффективность амортизатора 68%). Все вышесказанное возводит амортизаторы с позиции банального (с точки зрения простого обывателя) автомобильного узла в сложнейшую и многогранную науку. И как в любой другой области, здесь также существуют различные конструкторские и компоновочные решения поставленных задач. По своей конструкции амортизаторы можно разделить на несколько основных типов. По архитектуре их принято делить на одно– и двухтрубные. По наполнению: жидкостные (гидравлические) и газовые (с гидравлическим газовым подпором). Существуют и чисто газовые амортизаторы, в которых используется очень высокое давление газа (порядка 60 атм), но они не столь распространены.

Гидравлика…

Гидравлические двухтрубные амортизаторы – некогда самый распространенный и дешевый тип демпфирующих стоек. Они довольно просты по конструкции и не столь требовательны к качеству изготовления. Состоит такой амортизатор из двух трубок: рабочей колбы, где и находится поршень, и внешнего корпуса, предназначенного для хранения избыточного масла. Поршень перемещается во внутренней колбе, пропуская масло через собственные каналы и выдавливая часть масла через клапан, находящийся снизу колбы. Этот клапан иногда называют клапаном сжатия, поскольку зачастую он отвечает за перетекание масла именно в данном такте. Эта часть жидкости просачивается в полость между колбой и внешним корпусом, где сжимает воздух, находящийся при атмосферном давлении в верхней части амортизатора. При движении назад задействуются клапана самого поршня, регулируя усилие на отбой. Длительное время именно такая конструкция превалировала на рынке амортизаторов. Но годы эксплуатации выявили ряд ее недостатков. Основным минусом является вышеупомянутая аэрация. Особенно при интенсивной работе такого амортизатора. Замена воздуха азотом (азот, будучи инертным газом, не давал деталям амортизатора корродировать, в отличие от воздуха) несколько улучшила его работу, но не решила проблему полностью. Кроме того, такие амортизаторы, имея фактически двойной корпус, хуже охлаждаются, что также отрицательно сказывается на их работе. С другой стороны, если делать их большего диаметра, удается повысить демпфирующие характеристики, одновременно снижая рабочее давление и, как следствие, температуру.

…плюс газ

Такие гидропневматические амортизаторы имеют схожую конструкцию и принцип действия с обычными гидравлическими двухтрубными стойками. Основное отличие в том, что вместо воздуха под атмосферным давлением находится инертный газ (чаще азот) под некоторым давлением (от 4 до 20 атм и более, в зависимости от назначения). Это и есть так называемый газовый подпор. Значение давления газа может быть различным для разных условий эксплуатации автомобиля. Кстати, чем больше диаметр патрона, тем меньшее необходимо давление газового подпора. Оно может различаться также для передних и задних амортизаторов. Чем же помогает газовый подпор? Прежде всего – пресловутая аэрация. Будучи под давлением, газ не смешивается с маслом столь сильно, как в предыдущем случае, улучшая работу амортизатора. Но полностью данная проблема не решена и здесь. Кроме снижения аэрации масла, газовый подпор способствует поддержанию автомобиля, выполняя роль дополнительного демпфера. То есть, даже если пружины уже сжались бы, газовый заряд в амортизаторе удерживает правильное положение автомобиля, что положительно влияет на его управляемость. Такой конструктивный подход позволяет инженерам более гибко подходить к настройкам работы амортизатора, делая его более универсальным, чем обычные гидравлические. Общая проблема всех двухтрубных амортизаторов – невозможность установки «вверх ногами». Этому мешает наполняющий их газ.

Одна труба

Такие амортизаторы, как следует из названия, имеют лишь одну колбу, которая является и рабочим цилиндром, и корпусом одновременно. Работают они так же, как и двухтрубные, но в данной конструкции газ находится в том же цилиндре и отделен от масла особым плавающим поршнем (так называемая схема De Carbon). Газ (чаще азот) находится в своей камере, отделенной от масла, под высоким давлением (20–30 атм). Однотрубные амортизаторы не имеют нижнего клапана сжатия, как двухтрубные. Это означает, что всю работу по управлению сопротивлением и при сжатии, и при отбое берет на себя поршень. В этой связи, несмотря на кажущуюся простоту этого узла, подбор его конструкции, размера, формы и количества отверстий является весьма сложной задачей. В целом такие амортизаторы имеют высокие рабочие характеристики. Они еще точнее держат автомобиль, способствуя лучшей управляемости. Кроме того, они эффективнее охлаждаются, поскольку воздухом обдувается непосредственно рабочий цилиндр. Плюс к этому в тех же габаритах, что и двухтрубные амортизаторы, внутренний диаметр рабочей колбы будет больше, равно как и диаметр поршня. Это означает больший объем масла, более стабильные характеристики и, опять же, лучшая теплоотдача. Но есть и минусы. В отличие от своих двухтрубных «коллег», однотрубные более уязвимы от внешних повреждений. Замятая колба однозначно приводит к замене стойки, тогда как двухтрубные имеют своего рода страховку, или, если можно так назвать, щит в виде внешнего цилиндра. К минусам можно отнести также высокую чувствительность однотрубных амортизаторов к температуре. Чем она выше, тем выше давление газового подпора и жестче работает амортизатор. С другой стороны, однотрубные стойки можно устанавливать как угодно, поскольку газ плотно отделен от масла плавающим поршнем. Кстати, именно это обстоятельство позволяет автопроизводителям, устанавливая такой амортизатор штоком вниз, снижать неподрессоренные массы.

Здесь же нужно сказать и о том, что часто можно встретить амортизаторы с надетой на них пружиной. Этот вариант конструкции не относится исключительно к однотрубным стойкам. Просто так добавляется дополнительный упругий элемент, а порой он и вовсе заменяет основную пружину. Такие конструкции часто имеют возможность регулировки клиренса автомобиля. Подкручивая особую винтовую гайку на корпусе амортизатора, поддерживающую пружину снизу, можно поднять или опустить автомобиль, соответственно поджав либо отпустив пружину. Своего рода эволюцией однотрубных амортизаторов являются «однотрубники» с выносной компенсационной камерой. В них камера с газовым подпором вынесена за пределы самого амортизатора в отдельный резервуар. Такая конструкция позволяет, не увеличивая размеры самого амортизатора, увеличить объем и газа, и масла, что серьезно влияет на температурный баланс (они более эффективно охлаждаются) и стабильность характеристик. Плюс к этому имеют больший рабочий ход. Но еще больший эффект от выносной камеры в том, что на пути масла, перетекающего из основного рабочего цилиндра в допкамеру, можно установить систему клапанов, которые будут играть роль клапана сжатия, как в двухтрубной конструкции. Отделив друг от друга клапана, работающие на сжатие и отбой, можно заложить много диапазонов регулировки. Можно менять жесткость работы амортизатора для различных скоростей движения поршня, например малую, среднюю и большую. И позиций таких регулировок может быть 10 и более. Порой можно встретить и весьма экстравагантную систему с набором перепускных клапанов. Кроме большого внешнего резервуара, амортизатор облеплен несколькими трубками, на концах которых находятся регулировочные головки под гаечный ключ или отвертку. По этим трубкам масло перепускается из над– и подпоршневых камер друг в друга. Регулируя эти перепускные каналы, можно получить нужные характеристики работы амортизатора на определенных режимах или, если быть точным, положениях поршня. То есть такие амортизаторы чувствительны не только к скорости перемещения поршня, но и к его позиции внутри колбы. Кроме этого, наличие большего числа трубок, по которым проходит масло, способствует лучшему его охлаждению.

Hi-Tech

Кроме примеров борьбы с явлением аэрации, были и другие варианты совершенствования конструкции таких амортизаторов. Так, например, компания Monroe, используя особые заостренные бороздки на стенках рабочей колбы, добивалась точной настройки характеристик амортизатора как для спокойной, так и для активной езды. Нужно отметить и примеры регулируемых амортизаторов, построенных по двухтрубной газонаполненной схеме. Стандартные амортизаторы также обладают возможностью регулировки, но для этого их необходимо разбирать. А есть варианты конструкций, предлагающие внешнюю регулировку жесткости. Так, фирма Koni применяет особый регулировочный штырь, проходящий через шток. Загнутый конец этого штыря, поворачивая особую эксцентриковую шайбу, создает дополнительную нагрузку на нижние пластины, позволяя настроить усилия хода отбоя. Ряд фирм осуществляют регулировку жесткости работы амортизатора схожим образом, но с использованием системы перепускных каналов в штоке, отвечающих за протекание масла, минуя дроссель. Интересный вариант регулировки жесткости предлагает фирма Kayaba. На ее амортизаторах серии AGX используется клапан, расположенный сбоку амортизатора в нижней части стойки, также регулирующий перепускание масла в обход поршня.

У конструкций с выносными резервуарами возможностей настройки, как было сказано выше, куда больше, но все это механические системы, требующие остановки и ручной корректировки. Такой вариант мало подходит к современным серийным автомобилям, производители которых стремятся создать водителю и пассажирам максимальный комфорт и удобства. Для этих целей разрабатываются новые варианты амортизаторов, имеющих автоматические регулировки жесткости. Первые такие устройства представляли собой сложнейшие гидравлические системы, работающие под высоким давлением и регулирующие характеристики работы амортизаторов посредством изменения давления масла в рабочем цилиндре.

В настоящее время им на смену пришли иные устройства, позволяющие изменять характеристики работы амортизаторов посредством электрических клапанов, причем как в ручном, так и в автоматическом режиме. В качестве примера можно привести систему CDC (Continuous Damping Control – непрерывный контроль демпфирования) фирмы ZF, использованную на автомобиле Opel Astra. Здесь применена схема обычного двухтрубного амортизатора с газовым подпором. Регулировка усилия на сжатие и отбой осуществляется посредством двух электромагнитных клапанов, установленных сбоку в нижней части амортизатора и внутри самого поршня. Процессорное управление отслеживает множество параметров (скорость, вертикальное ускорение каждого колеса, угол поворота руля и т. д.) и регулирует жесткость по каждому из амортизаторов в отдельности.

Есть и куда более изящная разработка, имеющая, на мой взгляд, весьма радужные перспективы. В прошлом году компания General Motors представила магнитные амортизаторы на моделях Cadillac Seville и Chevrolet Corvette. Совместно с корпорацией Delphi была разработана система MRC (Magnetic Ride Control – магнитный контроль перемещения). В данной системе отсутствуют привычные способы регулировки усилия. Всю работу берет на себя магнито-реологическая жидкость. Эта жидкость работает как и в обычных амортизаторах, но при этом под воздействием электромагнитного поля, генерируемого специальными электромагнитными катушками, она способна менять свою вязкость. Причем менять с частотой 1000 раз/сек, и регулировка происходит фактически мгновенно. Реакция системы занимает всего одну миллисекунду. Нет ни двигателей, ни соленоидов, ни каких бы то ни было сложных клапанных систем. Такой магнитный амортизатор проще своих классических «коллег», но, к сожалению, пока не дешевле. Виной тому все еще высокая стоимость устойчивых к расслоению магнито-реологических жидкостей с достаточно широким температурным диапазоном работы. Но очень похоже, что будущее за подобной схемой. Уж очень много преимуществ. Упрощаются сам амортизатор и подвеска. Исключается необходимость в стабилизаторах поперечной устойчивости. Потрясающие возможности контроля жесткости подвески. Много плюсов.
__________________
http://www.drive2.ru/users/j-o-n-n-i
http://j-o-n-n-i.guns.ru
Присоединяйтесь!

Последний раз редактировалось j-o-n-n-i; 24.02.2008 в 22:59..
 
 

Старый 25.02.2008, 16:21   #5
Глобальный Модератор
 
Аватар для j-o-n-n-i
 
j-o-n-n-i вне форума
Регистрация: 16.05.2007
Адрес: internet
Сообщений: 3,138
Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью ICQ Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью Yahoo
По умолчанию

Свет

Костры и лучины в век автомобиля и электрификации не менее странны, чем счеты в современной бухгалтерии. Однако в первые автомобильные годы именно живой огонь освещал им путь в ночное время. Использовались керосиновые и даже свечные горелки. Карбидные (или ацетиленовые) фонари были лучше, но лишь с появлением лампочки накаливания автомобильный свет стал действительно удобным и практичным. Как и в быту, в современном автомобиле можно встретить чуть ли не все известные типы электрических ламп. И в настоящее время именно в автомобильном свете происходят крайне серьезные изменения. Новые разработки, подталкиваемые как инженерной мыслью, так и модными тенденциями, меняют существующие взгляды на свет в машине. Но прежде чем рассказать об искусственных источниках света, нужно сделать небольшое отступление в природу света, в то, как человек непосредственно видит, и напомнить некоторые особенности восприятия зрительной информации.

Глаз


Наше представление об окружающем мире в большей степени складывается посредством зрения. Глаза способны снабдить человека информацией о размерах, расстоянии, движении и цвете. Глазок видеокамеры, который часто называют искусственным глазом, куда более примитивное изделие. Но принцип действия примерно схожий. У глаза есть линза, через которую проходит свет, преломляясь на составляющие. Роль диафрагмы выполняет зрачок, регулирующий подачу света. Но зрачок более тонкий и чувствительный элемент. Он способен реагировать не только на свет, но и на сильные чувства и переживания. Так, например, зрачок расширяется от страха или от любви. Сетчатка глаза (его внутренняя оболочка) играет роль экрана, на котором изображение фокусируется и переводится в сигналы, импульсы, которые затем поступают в мозг человека для расшифровки. Сетчатка состоит из 130 млн. светочувствительных клеток, называемых палочками и колбочками. Палочки чувствительны к свету, но различают только синий и зеленый цвета, а колбочки улавливают цвета, но при недостатке освещения перестают работать. Вот почему при слабом свете все нам видится в сине-серо-зеленых тонах. И вот почему человек не сразу адаптируется к яркому свету или темноте.

Нужно знать и еще одну особенность зрения. Все, что мы видим, отражается на сетчатке в перевернутом виде. Кроме того, имея два глаза, человек воспринимает два изображения одного и того же предмета, но под несколько различными углами. В раннем детстве мы так и видим все вверх ногами и сдвоенно. Довольно скоро мозг приучается ставить все предметы «на ноги» и сводить картинку воедино, что позволяет нам видеть все предметы в объеме и перспективе, т. е. трехмерно. Глаза человека сильно подвержены возрастным изменениям. Возможно, даже сильнее, чем остальные органы.

И главное, что требуется глазу с годами для нормального зрения, это все больше и больше света. Так, например, если в 10-летнем возрасте для выполнения той или иной задачи требуется определенное количество света, то уже к 20 годам его нужно в 1,5 раза больше, к 30 годам в 2, а к 60 аж в 11 раз. То есть чем человек старше, тем более важно для него иметь хорошее освещение. Это и удобство, и безопасность (в особенности для водителей). Вот зачем, кроме всего прочего, и нужен свет.

Наиболее известный источник света – солнце. Но этот естественный светильник, к сожалению, работает лишь днем, а ночью приходится искать иные источники. До середины XIX века единственным искусственным источником света был огонь, или, если говорить научным языком, пиролюминесценция. Костры, масляные фонари и самые продвинутые «горелки» – газовые лампы в конце XIX века уступили место электричеству. С тех пор было найдено множество различных способов извлечения света, в том числе системы, работающие на химической, термической и радиоактивной основе. В настоящий момент существует два основных типа искусственных источников света – накаливания и электроразрядные.

Лампы накаливания

Самые известные и распространенные – так называемые лампы накаливания. В них источником света является некое волокно (в основном вольфрамовая нить), которое под воздействием проходящего через него электрического тока нагревается и начинает испускать свет. Форма колбы может быть различной для получения нужной яркости и рассеивания. Пара слов о вольфраме. Если железо плавится при 1535 ОС, то вольфрам – при 3410 ОС. Если учесть, что температура нити накаливания порядка 2500 ОС и выше, заслуга вольфрама просто неоценима. Но и предел развития таких ламп явно очевиден и понятен.

Самый большой недостаток ламп накаливания – их неэффективность. Эти лампы слишком затратные. Они производят меньше света, чем потребляют энергии. Более 90 процентов всей энергии уходит в тепло и менее 10% непосредственно в свет. Их эффективность возрастает пропорционально затрачиваемой мощности. Так, например, одна лампочка на 100 Вт будет светить значительно ярче, чем две по 50 Вт. Со временем, поскольку вольфрам постепенно испаряется, его сконденсированные пары покрывают стенки колбы изнутри, и свет лампы со временем тускнеет.

Многие автомобилисты встречались с такими случаями, когда, меняя старую лампу, отмечали ее потемневшее стекло. Наполнение колбы азотом и инертным газом (чаще аргоном) несколько снижает эту проблему. Галогенные лампы также являются лампами накаливания, но в них используется еще один наполнитель – галогенид (йод или бром), который и связывает испарившийся вольфрам, не давая ему осесть на стенки колбы. Но самое интересное то, что далее это соединение при попадании на горячую спираль разделяется. Таким образом, вольфрам возвращается на нить накаливания, а галогенид – в атмосферу колбы. То есть происходит своеобразное восстановление нити лампы, называемое галогенным циклом. Этот процесс требует температуры порядка 200 ОС. Вот почему эти лампы столь горячи и не любят влажность и отпечатки пальцев на стекле. Обычно они имеют двойной корпус, что несколько снижает внешнюю температуру лампы и одновременно повышает эффективность галогенного цикла.

Простые лампы имеют цветовую температуру (характеристика излучаемого светового спектра, измеряемая в кельвинах) порядка 2700К, а галогенные – 3000К. Галогенные лампы хотя и более сложны и дороги (раз эдак в 5–10), но и более эффективны. Начать с того, что они на 25–30% более яркие, чем обычные лампы накаливания. Даже в конце своей «жизни» галогенная лампа выдает до 95% своей изначальной яркости (простые лампы – около 75%). Простые лампы «живут» приблизительно 1000 часов, тогда как галогенные примерно в 2 раза дольше. Правда, Книга рекордов Гиннесса рассказывает о лампе накаливания, которая горела более 70 лет. Но стоит сразу сказать, что за это время ее ни разу не выключали, а это важно. Именно процесс включения (как и во многих электрических устройствах) – самая изнашивающая и тяжелая для лампы процедура. Лучше, если это происходит постепенно. Галогенные же лампы живут ровно столько, сколько им отмерено, без чудес. Очень важно для срока службы ламп накаливания постоянство напряжения. Превышение напряжения на 4% может снизить срок ее службы на 40%. Эта зависимость работает и обратно. На 4% более низкое напряжение способно также существенно увеличить жизнь лампы. Правда, и яркость ее при этом будет ниже.

У ламп накаливания есть и еще один недостаток, куда более значительный в свете их автомобильного применения. Речь идет о тонкой спирали, состоящей из довольно хрупкого вольфрама. Тряска и вибрации в автомобиле отнюдь не способствуют комфортной работе лампы. Хотя особые конструктивные решения позволили в значительной степени исключить риск подобных поломок. Несмотря на появление новых, более качественных и надежных источников света, лампы накаливания, будучи более дешевыми, не сдают своих позиций так просто.

Появляются и новые их типы. Основная работа инженеров направлена на снижение скорости испарения вольфрама с нити накаливания. В дешевых лампах колбу наполняют смесью азота и аргона. В более дорогих вместо аргона используют криптон, имеющий более низкую теплопроводность. Также может использоваться ксенон, у которого этот показатель еще ниже. Использование этих газов позволяет повысить яркость лампы на 10% (криптон) или почти в 2 раза (ксенон).

Ксенон

Ксенон заслуживает отдельного упоминания. Уж очень много вокруг него существует слухов, сплетен и надувательства. Начнем с того, что существуют ксеноновые и ксенон-наполненные лампы. Последние – это классический представитель ламп накаливания. Эти лампы отличаются от галогенных только наполнителем колбы. Ксенон (xenon, Xe) – бесцветный благородный газ, не имеющий запаха. Имея атом большего размера (больше, чем у криптона и, тем более, аргона), ксенон лучше замедляет испарение вольфрама. Тем самым можно повысить температуру нити накаливания, что сделает лампу более яркой. Правда, лишь до определенной степени. Все остальное работает так же, как и в обычной галогенной лампе.

Ксенон-наполненные лампы выпускаются многими производителями. Например, известные типоразмеры H7, H9 и H13. Кстати, после неплохих результатов с H7 ряд производителей и более старые традиционные виды галогенных ламп начали изготавливать с наполнением ксеноном.

Ксеноновая газоразрядная лампа это нечто другое. Здесь нет нити накаливания. Два электрода, между которыми происходит дуговой разряд, который и горит в ксеноновой атмосфере. Это классическая газоразрядная металл-галогенная HID-лампа. Это и есть настоящий ксенон. HID-лампы (High Intensity Discharge – разряд высокой интенсивности). Эти лампы относятся к классу электроразрядных, или, как иногда их еще называют, газоразрядных, ламп. Кстати, к данному классу относятся лампы дневного света и всевозможные неоновые подсветки. В капсуле в среде пара из инертных газов, ртути и галогенидов (в данном случае ксенона) между двух электродов пропускается электрическая дуга и образуется световое излучение. HID-лампа обязательно комплектуется балластом – пускорегулирующим устройством. Балласт – это самая дорогая и ответственная часть ксенонового комплекта. Он должен генерировать напряжение до 25000 В для розжига дуги разряда и затем поддерживать ее горение уже примерно при 85 В. Для автомобиля ксеноновые лампы выгодны в силу ряда факторов.

В сравнении с галогенными лампами, которые все еще занимают львиную долю в автомобильном мире, ксеноновые HID-лампы значительно ярче и потребляют при этом куда меньше энергии. Ксенон более «дальнобойный» и освещает большее пространство. Свет ксеноновой фары более точно сфокусирован и, несмотря на все предубеждения, не слепит так, как свет галогенных ламп.

Отличить настоящий ксенон от поддельного можно. Попробуйте найти обычный галоген (именно эти лампы чаще всего маскируются под ксенон) и настоящий ксенон. Разница будет вполне очевидной. Подделку выдает наличие спирали накаливания. Здесь нужно высказать небезынтересное мнение именитых производителей оптики для серийных производителей. Они считают, и кое в чем не без причины, что установка в штатные фары, рассчитанные на стандартные галогенные лампы, ксенона незаконна и опасна. Я не буду говорить о страховке и гарантии на машину. Только технические аргументы. Самый сильный довод против установки нештатного ксенона – это то, что, заменив лишь саму лампу, отражатели, рассеиватели и устройства, регулирующие уровень фары и омыватели фар, останутся прежними. Это может привести к неправильному распределению светового потока, образованию бликов и т. п. Так, например, лабораторные испытания в компании Hella показали, что ксенон в галогенной фаре не вписывается в установленные параметры. Стандартные бликовые характеристики были превышены в 100 раз. Такие фары не имели линии отсечки и не могли быть правильно скорректированы. Полноценные сертифицированные наборы этих проблем лишены. Но, к сожалению, их не так много, и делаются они пока не на все машины. По этой причине желающие, несмотря ни на что, установить у себя на автомобиль ксеноновый свет должны крайне внимательно подойти к настройке и подгонке своих новых фар. Это необходимо и для самого владельца, и еще больше для окружающих. Раздражать других участников движения слепящим светом – не что иное, как хамство.

В заключение разговора о ксеноне необходимо сказать об основных производителях ламп и комплектующих. Львиную долю рынка газоразрядных ксеноновых автомобильных (и не только) ламп занимают изделия компаний Osram и Philips. Есть также и корейские изделия. К сожалению, автомобильных газоразрядных ламп российского производства нет. Куда интереснее рынок балластов. Самые лучшие балласты производит японская компания Denso. Ее изделия идут на конвейер Toyota. Другая, также японская компания Matsushita снабжает Nissan. В Европе сильны позиции Hella, Osram и Valeo. Но их продукция также идет на конвейер автопроизводителей. В свободной продаже изделия от этих фирм появляются как официальные запчасти. Но довольно часто можно встретить эти блоки с переделанными разъемами, что не совсем законно и подчас небезопасно. Компании Hella, Valeo да и все указанные выше компании не делают универсальных установочных комплектов ксенон. Только на конвейер, только для определенных машин. Довольно сильны позиции азиатских, прежде всего корейских, фирм. Вот отсюда универсальные комплекты, как правило, и происходят. Марок и брендов довольно много, но упомянуть хочется лишь один – Inter Power. В России также имеется свой производитель балластов – питерская компания «Союз-96». В отличие от самопальных, незаконных и зачастую крайне опасных изделий непонятных фирм, эти комплекты сертифицированы. Но в любом случае устанавливать такие комплекты следует в специализированных сервисах.
__________________
http://www.drive2.ru/users/j-o-n-n-i
http://j-o-n-n-i.guns.ru
Присоединяйтесь!
 
 

Старый 25.02.2008, 16:22   #6
Глобальный Модератор
 
Аватар для j-o-n-n-i
 
j-o-n-n-i вне форума
Регистрация: 16.05.2007
Адрес: internet
Сообщений: 3,138
Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью ICQ Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью Yahoo
По умолчанию

Синий ксенон

Синий ксенон – результат укоренившегося заблуждения. Дело в том, что со временем колба настоящей ксеноновой лампы изнутри покрывается тонким слоем своего рода окалины. Он-то и придает свечению синеватый оттенок. Это не настоящий свет ксенона, это просто старый ксенон. Но разрушить заблуждение не так просто. В магазинах, на рынках продается довольно много ламп всевозможных форм и размеров, имеющих синюю или пурпурно-синюю колбу. Практически повсеместно их выдают за ксенон, иногда говоря магическую фразу, типа «под ксенон» или «дешевый ксенон». В действительности такие лампочки ничего, кроме малой эффективности, граничащей с реальной опасностью для участников движения, не имеют. Это обычные галогенные лампы, окрашенные в синий цвет. Обычная лампа накаливания (в том числе и галогенная) производит свет, включающий в себя много красного, оранжевого, желтого и зеленого оттенков, но крайне мало синего и фиолетового. Лампы с синим стеклом или имеющие синий светофильтр пропускают только синий цвет, а поскольку его не так много в общем спектре, то и толку от такой лампы немного. Синий и фиолетовый цвета имеют самую короткую длину волны и рассеиваются очень легко. Вот почему небо синее, а не другого цвета. В глаза они попадают также легко, и им очень трудно на них сфокусироваться и обработать. Потому синие лампочки вызывают больше бликов, в особенности в дождливую, снежную погоду, туман и т. д. Для человека наиболее близкий для восприятия цвет – желтый. В отличие от синего света, желтый более сильно стимулирует человеческий глаз, заставляя зрачок сужаться. Например, лампочка на 10 Вт желтого света для человека покажется ярче 10 Вт синего. Классический цвет газоразрядных ксеноновых HID-ламп – иссиня-белый, но, несмотря на кажущуюся видимость, синего в нем не так много. Основной оттенок чисто белый, близкий к солнечному. В таком свете все видно яснее и четче, нежели в другом. По нормам безопасности Европы, США, Канады и Японии свет должен быть белым. Видимые оттенки также разрешены, но, как говорится, без перегибов. Не существует разрешенных «синих ламп». По существу эти вмешательства так же незаконны, как и тонированные задние фонари (кстати, не менее опасная штука).

Светодиоды

Этот тип электроразрядных люминесцентных ламп необходимо выделить в отдельный класс. Хотя бы по причине потребительского интереса и тенденций автомобильных производителей. Первые светодиоды, или LED (Light Emitting Diodes – светоизлучающий диод), появились еще в 60–70-е годы прошлого века. Принцип действия этого источника света основан на способности полупроводниковых кристаллов к люминесценции при прохождении через них электрического тока. Внутри пластикового кокона находится диод, представляющий из себя две полупроводниковые пластины, одна с положительным, а другая с отрицательным зарядом. Между пластинами находится нейтральная зона. Подсоединив к диоду источник электрического тока (соответственно плюс к плюсу, минус к минусу; если подключиться наоборот, то в лучшем случае ничего не произойдет, а в худшем он выйдет из строя), аналогично простым диодам через светодиод ток проходит лишь в одну сторону. Накапливаясь на каждой пластине, положительные и отрицательные частицы («дырки» и электроны) устремляются друг к другу через «зону покоя» и, соединяясь, начинают выделять энергию в виде особых частиц – фотонов. Это и есть свет. Одна из полупроводниковых пластин имеет форму отражателя, направляя поток фотонов в нужное направление. Чем выше ток, тем ярче свет, но лишь до определенных пределов. Дальше светодиод просто сгорит, как и обычная лампочка. Цвет свечения светодиода зависит от свойств вещества, из которого состоят пластины полупроводников. Комбинируя разные материалы и легирующие вещества, удается получать различные цвета. Первые LED излучали лишь почти монохромный красный, зеленый или желтый свет, что способствовало постепенной монополизации ими рынка индикаторов.

В середине 1990-х годов появились белые и синие светодиоды, и лишь тогда впервые зашла речь о светодиодных лампах как вероятной альтернативе существующим источникам света. Преимущества этих «светлячков» в том, что они практически не выделяют посторонних излучений несветового характера и тепла (хотя теплоотвод самому полупроводниковому элементу все же требуется). Благодаря этому их светоотдача очень высока. Для получения аналогичного по яркости света светодиод затрачивает на 80 с лишним процентов меньше мощности, чем лампа накаливания. Теоретически, поскольку в светодиоде электрический ток преобразуется в световое излучение напрямую, светодиод может иметь почти 100%-ный КПД, а светоотдачу (отношение яркости к затраченной мощности) – до 300 люмен/Вт. Немаловажно, что светодиоды способны достигать большой температуры света, сравнимой с характеристиками газоразрядных ксеноновых HID-ламп, что делает их потенциальными источниками света и для головной оптики автомобилей. Светодиоды не имеют спиралей, электродов и т. п. изнашиваемых элементов. Они влаго- и пыленепроницаемые, не подвержены вибрации. Все это делает их весьма долговечными (до 100 тыс. часов). Хотя нужно сказать, что у мощных светодиодов «жизнь» более короткая, чем у простых индикаторных. Но и 20–50 тыс. часов это не в пример выше других ламп. В отличие от электроразрядных источников света, светодиоды не требуют для своей работы никаких дополнительных пусковых устройств, что, несомненно, здорово облегчает работу с ними.

Хотя правды ради стоит отметить, что для устойчивой работы светодиодов ток необходимо стабилизировать. Для этого применяют конверторы или драйверы в английском варианте. Но эти устройства куда проще балластов электроразрядных ламп. Миниатюрный их размер позволяет воплощать практически любые дизайнерские идеи. А тот факт, что светодиоды – это низковольтный электроприбор (до 4 В, до 1 А), делает работу с ними безопасной. Еще один важный момент. Электроразрядные лампы «заводятся» не сразу. Для их «раскочегаривания» требуется некоторое время. Даже привычным нам лампам накаливания для того, чтобы нить накалилась и стала выдавать необходимый свет, требуется время. Светодиоды же срабатывают на 0,2 секунды быстрее. Первое, что приходит в голову, – автомобильные стоп-сигналы. Все эти плюсы светодиодов, несомненно, не могли не привлечь к ним внимания со стороны автомобильных компаний. Уже можно увидеть на некоторых серийных автомобилях светодиодные задние фонари, сигналы поворота и т. д. Разработки фар уже ведутся, но в серию они пойдут, вероятно, лишь через несколько лет.

Появление светодиодов нового поколения, выдающих чистый белый свет, серьезно приблизило этот момент. Так, например, в сентябре прошлого года свою разработку показала компания Valeo. Габаритные огни, сигналы поворота, стоп-сигналы, противотуманные, лампы заднего освещения и, наконец, непосредственно фары ближнего и дальнего света сделаны с использованием светодиодов. Hella также имеет подобные разработки. У светодиодов есть один, но весьма существенный минус – цена. Пока стоимость одного его люмена (единица измерения светового потока ламп) в 100 раз выше, чем у галогенной лампы. Но это задача технического прогресса. Кстати, прогресс уже предлагает новые, более совершенные технологии производства светодиодов SMD (surface montage details) и СОВ (chip on board).

Да будет свет
Зачем нужен хороший свет водителям? Более 60% всех аварий случается по причине плохой видимости. Для вождения в таких условиях мощный свет крайне важен. Но не только. По оценкам специалистов и проведенным исследованиям, использование водителями освещения в дневное время суток снижает на 25% смертельные случаи на дорогах, в особенности с участием пешеходов. По всему выходит, что качественный свет необходим всегда. Вот почему фары автомобилей с каждым годом становятся все ярче. Вот почему появляются дополнительные системы адаптивного света, поворотных фар и т. д. А что касается самого человека, то кушайте морковку. Витамин А, коим она богата, помогает эффективнее работать палочкам сетчатки, что делает зрение более острым, особенно в темное время суток. Капуста и зеленые листовые овощи также весьма полезны. Здоровье надо беречь. Как говорится, на лампы надейся, а сам не плошай.



Ремни безопасности

Ремни безопасности в автомобиле являются частью системы пассивной безопасности. Но выполняют они свою функцию только в случаях, когда ими правильно пользуются. Знаем ли мы, как это делается? Как показал опрос нескольких десятков автовладельцев и их пассажиров, правильно пристегивать ремни умеют лишь 32% респондентов.

Многочисленные исследования различными институтами, центрами безопасности и лабораториями последствий столкновений автомобилей позволили сделать неутешительные выводы. При столкновении автомобиля с неподвижным препятствием на скорости 50 км/ч на организм взрослого человека весом 80 кг воздействует удар силой 2 тонны. В этом случае на ребенка приходится удар силой в 500 килограмм. Для сидящих сзади пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, лобовое столкновение также опасно. В момент удара о потолок и стойки кузова они могут получить смертельные травмы головы. А средний пассажир при фронтальном ударе может даже вылететь через лобовое стекло.
Получают значительные травмы и те, кто неправильно размещает ремни на теле и не регулирует их натяжение (в случаях, когда нет автоматических натяжителей). Большому риску подвергаются любители сидеть в автомобиле в полулежащем положении. В момент столкновения они съезжают на пол салона, получая при этом травмы позвоночника и головы. Более того, в этом случае ремень может врезаться в горло и задушить сидящего. Не рекомендуется также класть ноги на панель приборов. Если в автомобиле есть подушка безопасности, в момент срабатывания кости ног легко ломаются.

Неправильную регулировку натяжения ремней, начиная с конца 70-х годов, исключили, установив автоматические натяжители с устройством блокировки ремня. При использовании автоматически блокируемых ремней негативную роль может сыграть толстый слой одежды. Она создает своего рода подушку, которая препятствует плотному контакту ремня с телом человека. Из-за этого во время столкновения сначала происходит поглощение подушечного зазора, а только затем появляется рывок, активизирующий устройство блокировки ремня. Поэтому удерживать человека ремень безопасности начинает с большим опозданием. Такая задержка может привести к тому, что пассажир ударится головой о лобовое стекло или получит опасный удар, открывшейся подушкой безопасности.

Отдельно следует рассказать о ремнях безопасности американских машин, устанавливаемых в недалеком прошлом. В отличие от европейских они обычно состоят из двух отдельных ремней, диагонального и поясничного, и пристегиваются индивидуально. Использование только одного из них приводит к тяжелым последствиям. По данным "Американской Медицинской Ассоциации", вероятность повреждения грудной клетки при застегивании лишь диагонального (плечевого) ремня возрастает в три раза, чем в случае использования обоих ремней. Применение только плечевого ремня опаснее и в других случаях. Так, при лобовом столкновении повреждения груди у пассажиров, пристегнутых плечевым ремнем, зарегистрированы в семь раз чаще, чем у не пристегнутых. Чтобы ремни безопасности в чистокровных американских машинах действительно выполняли свое назначение, следует пристегивать оба ремня – поясничный и плечевой.

Особенно серьезные травмы во время столкновений получают дети, сидящие не в детских сиденьях и не пристегнутые ремнями. Согласно немецким статистическим данным, дети на штатных сиденьях, пристегнутые обычными трехточечными ремнями безопасности, получают травмы в пять раз чаще, чем те, кто совершает поездки в детских сиденьях, подобранных по росту и комплекции. Объясняют это тем, что детские шейные позвонки еще не окрепли и при столкновении не способны удержать тяжелую голову, поэтому исходом аварии является перелом позвоночника. Чтобы снизить такие травмы, в некоторых странах детей до 12-летнего возраста запрещено пристегивать штатными ремнями.

Держать детей на руках тоже опасно, так как при столкновении, даже при скорости около 40 км/ч, ребенок весом 5,5 кг оказывает нагрузку на руки держащего, равноценную 110 килограммам. Удержать такой вес женщине вряд ли удастся. А самых маленьких детей (малышей в возрасте до 18 месяцев) лучше всего перевозить в детском сидении, установленном сзади спинкой вперед. При столкновении обеспечивается хорошая защита затылка и спины. Кроме того, детские сиденья для детей весом 9-18 кг должны оборудоваться ремнями с пятью точками крепления. Такая схема позволяет распределить ударную нагрузку при столкновении по большей поверхности тела ребенка, чем снижается вероятность получения тяжелых травм.

Ремни безопасности с преднатяжителями

Дальнейшие усовершенствования систем безопасности привели к созданию преднатяжителя ремня, обеспечивающего своевременное реагирование на аварийное замедление автомобиля, притягивая водителя и пассажиров к спинкам сидений, спасая от дальнейшего продвижения вперед по инерции и получения травм от рулевой колонки, передней панели и других элементов кузова автомобиля.

Дополнительным элементом механизма преднатяжителя является ограничитель нагрузки. Его основная функция - предотвращение травм грудной клетки вследствие нагрузки от удержания тела ремнем безопасности. При перегрузке, превышающей заранее заданные параметры, внутренняя зубчатая рейка искривляется и обеспечивает ограниченное ослабление усилия натяжения.

Для задействования механизма преднатяжителя с блока управления воздушными подушками и ремнями безопасности поступает электрический сигнал, который задействует систему зажигания пиротехнического элемента преднатяжителя. Образовавшийся газ толкает поршень механизма, соединенного зубчатой рейкой и через планетарный механизм натягивается ремень безопасности. Механизм преднатяжителя всегда действует раньше, чем воздушные подушки безопасности. Время реакции системы преднатяжителя – 0,004 сек. после определения аварии.

Сейчас в новых автомобилях установлены современные системы пассивной безопасности, которые постоянно модернизируются и дорабатываются. Но, все равно, нужно помнить, что, только правильно пристегнувшись ремнем безопасности, можно избежать тяжелых травм.
__________________
http://www.drive2.ru/users/j-o-n-n-i
http://j-o-n-n-i.guns.ru
Присоединяйтесь!

Последний раз редактировалось j-o-n-n-i; 26.02.2008 в 11:23.. Причина: Добавлено сообщение
 
 

Старый 26.02.2008, 11:16   #7
Глобальный Модератор
 
Аватар для j-o-n-n-i
 
j-o-n-n-i вне форума
Регистрация: 16.05.2007
Адрес: internet
Сообщений: 3,138
Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью ICQ Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью Yahoo
По умолчанию

Панорамное зеркало. Плюсы и минусы.

По поводу целесообразности панорамных зеркал заднего вида сломано много копий. Сторонники и противники заняли непримиримые позиции по разные стороны баррикад и обвиняют друг друга в неадекватности.

Есть те, кому панорамник очень удобен, есть те, кто панорамных зеркал опасается, есть воинствующие эстеты и сторонники «чистоты инженерных решений».

Оставим непримиримым их точку зрения, а для сомневающихся развеем мифы и посмотрим на ситуацию здраво:

Миф 1.

Панорамное зеркало искажает расстояния, все отражающиеся в ней предметы гораздо ближе, чем кажется, и это очень опасно.

На самом деле:
Плоская панорамка искажает не больше, чем боковые зеркала, на которых тоже, как правило, есть скривления по краям, чтобы увеличить угол обзора.

Миф 2.

Водитель автомобиля с панорамным зеркалом всегда думают, что сзади больше места, чем кажется:

На самом деле:
К панорамке легко и быстро привыкаешь и прекрасно понимаешь, где находятся сзадиидущие автомобили.

Миф 3.

Обладателей панорамного зеркала реже подставляют

На самом деле:
Действительно, здравое зерно в этом утверждении есть. Панорамное зеркало увеличивая угол обзора практически сводит к нулю понятие «мертвой зоны». Как известно, в классической схеме подстав, подставной автомобиль имитирует касание именно в той зоне, которая стандартными зеркалами не покрывается. Вместе с тем, для снижения вероятности попасть в зону внимания романтиков с большой дороги, решающим является не наличие или отсутствие дополнительных зеркал, а манера езды водителя, его собранность, умение контролировать автомобиль и заднюю полусферу, точность и скорость выполнения маневра.

Миф 4.

Панорамное зеркало ужасно выглядит и портит внешний вид автомобиля.

На самом деле:
Плоское панорамное зеркало умеренных размеров в большинстве автомобилей будет смотреться вполне органично, и никому не будет бросаться в глаза. Разумеется, огромное выпуклое зеркало на пол лобового стекла, украшенное «рыбьими глазами» и компасом, и патриотично тонированное под темное бутылочное стекло может испортить любой, самый дорогой салон. Главное - знать меру.

Миф 5.

Инженеры - люди неглупые и предусмотрели ровно такой обзор, какой необходим.

На самом деле:
Действительно, привыкнуть можно к чему угодно. Ездят же дальнобойщики и водители автобусов вообще без салонных зеркал. И вместе с тем, панорамное зеркало дает возможность увидеть всю дорогу разом. Используя панорамное зеркало, не приходится "склеивать" в голове дробную картинку. Издалека видно вышивальщиков по рядам и их неожиданное возникновение в районе заднего бампера не вызывает замирания сердца.
Получается, что у панорамных зеркал минусов нет? Есть! Вот они:

Минус 1. С панорамкой нельзя пользоваться ночным режимом зеркала заднего вида.

Минус 2. В некоторых машинах установленный панорамник мешает опустить козырьки от солнца

Минус 3. В случае необходимости заполнить салон «под крышу», вы лишитесь самого основного зеркала, что может с непривычки сильно напрягать на дороге.

Минус 4. Всегда найдется некоторое количество человек, которые скажут, что панорамка - это "колхоз" и будут пугать страшными последствиями искажения перспективы, отравляя радость от демонстрации нового автомобиля .

Есть автомобили, салон которых устроен таким образом, что подголовники и стойки закрывают обзор все равно, сводя преимущества панорамного зеркала на нет.

Разумеется, если вы не испытываете неудобств от обзора с помощью стандартных зеркал, панорамное зеркало - не для вас. Но если такие неудобства есть, если уже приходилось уворачиваться от автомобиля, «оказавшегося» в мертвой зоне, случалось не заметить дерево или столб, сдавая задом - думаю, стоит попробовать. Стоимость панорамного зеркала - около 500 рублей, оно не требует специальных креплений, легко устанавливается поверх штатного и так же легко при необходимости снимается. Думаю, имеет смысл оценить такой простой и бюджетный способ как можно дольше сохранить свой автомобиль от кузовного ремонта.



Автомобильные огнетушители


Среднестатистический автомобилист крайне редко вспоминает, что где-то в недрах его машины «живет» огнетушитель: пожалуй, лишь при прохождении техосмотра либо когда яркая штуковина мешается в процессе загрузки багажника. А зря…

Можно только порадоваться за тех водителей, кому не пришлось применять штатный огнетушитель по прямому назначению. Но никто не гарантирует, что будущее не готовит вашей машине испытание огнем. Поэтому к подбору автомобильного огнетушителя стоит подойти со всей серьезностью.

Первый тип огнетушителей, который приходит на ум, — это аэрозольные устройства. С виду они больше всего напоминают баллончики с пеной для бритья. Принцип их работы тот же: нажатие на кнопку распылителя извергает из устройства струю гасящей пламя пены. В аэрозольных огнетушителях в качестве огнетушащего средства применяют парообразующие галоидированные углеводороды (бромистый этил, хладон, смесь хладонов или смесь бромистого этила с хладонами и др.). Однако их возможности крайне невелики. С баллончиком противопожарного спрея чувствуешь себя уверенно только перед огненной стихией, разбушевавшейся в пепельнице на кухонном столе. С чем-то более серьезным справиться, наверняка, не удастся.

Причина столь невысокой эффективности — крайне недостаточный объем рабочего вещества. У подавляющего числа таких баллонов он колеблется вокруг половины литра.

И в качестве «ответа» гаишнику при проведении техосмотра не сгодится — огнетушитель по новым правилам должен быть как минимум двухлитровым.

Гораздо более эффективны порошковые огнетушители. Это самый популярный тип.
Их применяют для ликвидации загорания и пожаров всех классов. Порошковые устройства заряжены огнетушащим порошком и закачаны инертным газом (воздух, азот или углекислый газ) до давления 16 атм. Механизм их работы прост. При нажатии на пусковую кнопку давление газа начинает выбрасывать огнетушащий порошок через сопло. Последний облепляет горящую поверхность и тем самым «душит» огонь, лишая его доступа кислорода.

Как правило, порошковые огнетушители автомобильного «калибра» в состоянии справиться с вполне серьезным возгоранием, как в моторном отсеке, так и в салоне. Но и без недостатков, как водится, не обошлось. Например, после использования порошкового огнетушителя не всегда удается удалить покрывающий пепелище огнеборческий порошок. Кстати говоря, в процессе тушения моторного отсека комбинация машинного масла, порошка и высокой температуры иногда создает почти непреодолимые проблемы при последующей реанимации двигателя. Кроме того, работоспособность порошковых огнетушителей крайне зависима от срока годности устройства. Порошок имеет тенденцию слеживаться в монолитную массу. «Высокие атмосферы» газа, призванного выталкивать огнетушащее вещество, склонны со временем утекать, извиняюсь за тавтологию, в атмосферу.

Еще один тип автомобильного огнетушителя — углекислотный. По сути, это баллон, наполненный СО2. Емкость оснащена вентилем того или иного типа и раструбом для направления струи углекислоты на огонь. Она сбивает пламя и охлаждает горящее вещество до меньшей, чем порог горения, температуры. После применения «углекислотника» не остается никаких следов, кроме самого «кострища». Есть у этих аппаратов и минусы. Если огонь сохранился где-то в скрытых от прямолинейного удара струи полостях, то, как только огнетушитель прекращает работу, возникает опасность повторного возгорания. При работе с этими аппаратами нельзя прикасаться оголенными частями тела к раструбу огнетушителя: температура при выходе углекислоты из раструба составляет около -150 градусов по Цельсию. Можно получить изотермический ожог. Работоспособность «углекислотника» также зависит от срока его годности — со временем газ улетучивается.

Существует еще один класс инструментов для борьбы с подкапотным огнем. Это автоматические системы пожаротушения. Они эффективнее ручных. Другое их достоинство — в полной автономности и возможности использования в любых агрессивных средах. Все хорошо в автоматических системах пожаротушения, кроме двух моментов. Первый — цена. В ценовом состязании (что главное для большинства автовладельцев) между автомобильной системой пожаротушения и тем же аэрозольным огнетушителем последний, безусловно, выиграет. Сравните: 200 рублей за «пшикалку» или 2000—3000 за автоматику. Ответ ясен — выбирают что подешевле. С другой стороны, мало кто из автовладельцев решается дополнительно загромождать моторный отсек или багажник противопожарной «бомбой». И кое-кто из автовладельцев потом об этом своем выборе горько жалеет.

Кстати

При покупке автомобильного огнетушителя, если во главу угла ставится его эффективность, стоит придерживаться нескольких общих правил. Во-первых, чем аппарат крупнее, тем он при прочих равных условиях эффективнее. Выбирая из двух похожих устройств, отдайте предпочтение производящему более «массивно-кондовое» впечатление. Обязательно поинтересуйтесь у продавца сроком годности устройства. Вообще говоря, практика показывает, что среднестатистический автомобильный огнетушитель в состоянии выполнять свои функции в течение 1,5—2 лет с момента изготовления. Надеяться на него после истечения этого срока особо не стоит. В процессе осмотра собственными руками проверьте, насколько свободно вытаскивается предохранительная чека. Имейте в виду: в момент возгорания времени искать молоток или пассатижи для активации огнетушителя не будет.

Для справки
Перевозка огнетушителя в машине имеет несколько нюансов. Прежде всего, не стоит допускать даже потенциальной возможности контакта его пластикового корпуса с твердыми и острыми частями поклажи. Пластмасса порошкового аппарата во время обычной езды по неровной дороге не выдержит, скажем, настырных тычков ручки домкрата. Если огнетушитель совершенно свободно перекатывается у вас под водительским креслом, есть риск в один далеко не прекрасный момент обнаружить, что предохранительная чека погнута, и привести аппарат в боевое состояние голыми руками невозможно.
__________________
http://www.drive2.ru/users/j-o-n-n-i
http://j-o-n-n-i.guns.ru
Присоединяйтесь!

Последний раз редактировалось j-o-n-n-i; 27.02.2008 в 14:45.. Причина: Добавлено сообщение
 
 

Старый 26.02.2008, 11:28   #8
Глобальный Модератор
 
Аватар для j-o-n-n-i
 
j-o-n-n-i вне форума
Регистрация: 16.05.2007
Адрес: internet
Сообщений: 3,138
Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью ICQ Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью Yahoo
По умолчанию

Как работает ESP

ESP (Electronic Stability Program) — самая распространённая из множества существующих на сегодняшний день аббревиатур, обозначающих одно и то же: систему динамической стабилизации автомобиля. В зависимости от производителя буквы в названии этой системы могут быть разными — ESC, VDC, VSC, DSC, DSTC, но суть везде едина: в опасных ситуациях эта электроника помогает вам справиться с автомобилем.

Задача ESP заключается в том, чтобы контролировать поперечную динамику автомобиля и помогать водителю в критических ситуациях — предотвращать срыв автомобиля в занос и боковое скольжение. То есть сохранять курсовую устойчивость, траекторию движения и стабилизировать положение автомобиля в процессе выполнения манёвров, особенно на высокой скорости или на плохом покрытии. Иногда эту систему называют «противозаносной» или «системой поддержания курсовой устойчивости».


Прообраз ESP под названием «Управляющее устройство» был запатентован ещё в 1959 году компанией Daimler-Benz, но реально воплотить её удалось лишь в 1994 году. С 1995 года система стала серийно устанавливаться на купе Mercedes-Benz CL 600, а чуть позже ею комплектовались все автомобили S-класса и SL.

Сегодня система динамической стабилизации доступна, хотя бы в качестве опции, почти на любом автомобиле. Прямой зависимости от класса машины уже не существует: систему ESP можно обнаружить даже в относительно недорогом новом Volkswagen Polo. Так как же она работает? Современная ESP взаимосвязана с ABS, антипробуксовочной системой и блоком управления двигателем, она активно использует их компоненты. По сути, это единая система, работающая комплексно и обеспечивающая целый набор вспомогательных контраварийных мероприятий. Структурно ESP состоит из электронного блока-контроллера, который постоянно обрабатывает сигналы, поступающие с многочисленных датчиков: скорости вращения колёс (используются стандартные датчики АБС); датчика положения рулевого колеса; датчика давления в тормозной системе.

Но основная информация поступает с двух специальных датчиков: угловой скорости относительно вертикальной оси и поперечного ускорения (иногда это устройство называют G-сенсор). Именно они фиксируют возникновение бокового скольжения на вертикальной оси, определяют его величину и дают дальнейшие распоряжения. В каждый момент ESP знает, с какой скоростью едет автомобиль, на какой угол повёрнут руль, какие обороты у двигателя, есть ли занос и так далее. Обрабатывая сигналы с датчиков, контроллер постоянно сравнивает фактическое поведение автомобиля с тем, что заложено в программе. В случае если поведение автомобиля отличается от расчётного, контроллер понимает это как возникновение опасной ситуации и стремится исправить её.

Вернуть автомобиль на нужный курс система может, давая команду на выборочное подтормаживание одного или нескольких колёс. Какое из них надо замедлить (переднее колесо или заднее, внешнее по отношению к повороту или внутреннее), система определяет сама в зависимости от ситуации.

Притормаживание колёс система осуществляет через гидромодулятор АБС, создающий давление в тормозной системе. Одновременно (или до этого) на блок управления двигателем поступает команда на сокращение подачи топлива и уменьшение, соответственно, крутящего момента на колёсах.

Система работает всегда, в любых режимах движения: при разгоне, торможении, движении накатом. А алгоритм срабатывания системы зависит от каждой конкретной ситуации и типа привода автомобиля. Например, в повороте датчик углового ускорения фиксирует начало заноса задней оси. В этом случае на блок управления двигателем подаётся команда на уменьшение подачи топлива. Если этого оказалось недостаточно, посредством АБС притормаживается внешнее переднее колесо. И так далее, в соответствии с программой.

Кроме того, в автомобилях, оборудованных автоматической КПП с электронным управлением, ESP способна даже корректировать работу трансмиссии, то есть переключаться на более низкую передачу или на «зимний» режим, если он предусмотрен.

Однако существует мнение, что опытному водителю, способному ездить на пределе возможностей, эта система мешает. Такие ситуации действительно редко, но могут возникать — например, когда для выхода из заноса надо поддать газа, а электроника сделать этого не даёт — «душит» движок.

К счастью, для опытных водителей во многих автомобилях, оборудованных ESP, предусмотрена возможность её принудительного отключения. А на некоторых моделях система допускает небольшие заносы и скольжения, давая водителю немного похулиганить, вмешиваясь, только если ситуация становится действительно критической.

ESP является одной из важнейших частей комплекса активной безопасности автомобиля. Она исправляет ошибки в управлении и часто помогает выйти из ситуаций, в которых среднестатистический водитель на обычном автомобиле потерпел бы полное фиаско. Главное достоинство ESP — с ней автомобиль перестаёт требовать от вас навыков экстремального вождения. Вы просто поворачиваете руль — а машина сама будет думать, как вписаться в поворот.
Но имейте в виду — возможности ESP по исправлению опасной ситуации не беспредельны. Ведь законы физики обмануть нельзя. Поэтому надо помнить, что ESP хоть и значительно снижает шансы на попадание в аварию во многих сложных ситуациях, но не избавляет водителя от необходимости иметь голову на плечах.
__________________
http://www.drive2.ru/users/j-o-n-n-i
http://j-o-n-n-i.guns.ru
Присоединяйтесь!
 
 

Старый 27.02.2008, 14:32   #9
Глобальный Модератор
 
Аватар для j-o-n-n-i
 
j-o-n-n-i вне форума
Регистрация: 16.05.2007
Адрес: internet
Сообщений: 3,138
Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью ICQ Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью Yahoo
По умолчанию

Автоматические коробки передач

Все большее количество автомобилей комплектуются автоматическими трансмиссиями. Есть несколько разновидностей автоматических коробок. Чем же они отличаются друг от друга?

Для конечного потребителя устройство коробки передач не имеет большого значения. Все машины с «автоматом» имеют две педали и селектор КПП. Выбрал положение D - машина едет вперед, положение R - назад. Но есть нюансы, которые делают некоторые виды автоматических трансмиссий более выигрышными.

Классический гидромеханический «автомат». Основное отличие гидромеханических трансмиссий в том, что прямая связь двигателя и колес отсутствует. Крутящий момент передается через рабочую жидкость с помощью двух турбин - ведомой и ведущей. Упрощенно: для каждой передачи в классической АКПП есть свое многодисковое сцепление (фрикционы). Именно они выходят из строя, если сильно перегружать автомобиль буксировкой. В процессе технической эволюции такими коробками научили управлять специальные электронные устройства. В результате гидромеханические трансмиссии имеют спортрежим, зимний режим, программу экономичной езды, а также возможность ручного переключения передач (Autostick, Steptronic, Tiptronic). К недостаткам классического «автомата» можно отнести большой вес и повышенный расход топлива.

Вариатор (CVT). Отличие вариаторных трансмиссий в том, что они плавно изменяют крутящий момент. Если классический «автомат» переключает передачи и это заметно по крайней мере на показаниях тахометра, то вариатор работает настолько плавно, что может постоянно снимать с двигателя максимальную мощность, поддерживая соответствующие обороты. Основной его недостаток - акустический. Автомобиль разгоняется на одной ноте, как троллейбус. Не все водители психологически к этому готовы. Инженеры придумали решение для этой проблемы. В некоторых вариаторах есть виртуальные передачи, для пользователя они работают почти так же, как ручной режим управления на классической АКПП. Преимущества вариатора перед «автоматом» - экономия топлива, меньший вес и незначительное увеличение динамических параметров.

Роботизированная «механика» (MTA). По своему строению это «механика», а по управлению - «автомат». Электроприводы выжимают сцепление и переключают передачи. Для пользователя - манера езды та же, что и на «автомате», а расход топлива меньше, чем на «механике». В спокойном режиме вождения роботизированная коробка ведет себя вполне прилично. Но стоит нажать на газ до упора - и переключения становятся очень болезненными. При включении каждой следующей передачи водитель и все пассажиры получают ощутимый пинок. Со стороны может показаться, что машиной управляет водитель-новичок, который забывает сбросить газ и очень резко отпускает педаль сцепления. К преимуществам коробки-робота можно отнести небольшой вес, невысокую стоимость и экономичность.

Роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Этот тип трансмиссии пришел из спорта. Отличается наличием двух сцеплений: одно обслуживает нечетные передачи, а другое - четные. Принцип работы: во время езды крутящий момент передается по одному сцеплению, то есть диск сомкнут (допустим, на первой передаче по первому сцеплению); в то же время второй диск второго сцепления разомкнут, а само сцепление настроено на вторую передачу. Когда электроника чувствует, что надо переключаться на вторую передачу, то первый диск просто размыкается, а второй синхронно смыкается. Работает гораздо мягче, чем обычный робот. Недостаток - цена. Кулачковая коробка передач.Этот тип трансмиссии используется на спортивных автомобилях. Вообще-то коробка механическая, и педаль сцепления в таких машинах присутствует, но пользуются ею только на старте. Дальше переключаться можно, не выжимая сцепление - как на мотоцикле. Преимущество этой коробки заключается в возможности переключить передачу за 0,15-0,20 с. Для спортсменов очень важный параметр. К недостаткам можно отнести очень высокую стоимость, шумность и полное отсутствие комфорта при переключениях.



Свечи зажигания

Свечи зажигания, безусловно, работают в самых экстремальных условиях, которые только можно найти в автомобиле. Они поочередно то находятся "в эпицентре взрыва" раскаленных газов с температурами до нескольких тысяч градусов, то принимают на себя порцию рабочей смеси, которая только что образовалась из атмосферного воздуха (при температуре окружающей среды) и паров бензина. Все это повторяется десятки раз каждую секунду в течение многих часов.




Главной задачей всей конструкции свечи является создание зазора, через который периодически пропускается мощный электрический заряд под напряжением 20-30 тысяч вольт, создающий дугу, которая поджигает рабочую смесь. Самые небольшие отклонения параметров приводят к неустойчивой работе, особенно заметной на холостых оборотах, а иногда и к полной остановке или невозможности завести двигатель. Основной причиной таких отклонений являются накопления продуктов сгорания бензина, забивающие искрообразующий зазор.

Выход из этой противоречивой ситуации найден давно - свеча сама должна освобождаться от продуктов сгорания. Они дожигаются на ее раскаленных поверхностях и смываются вихрем горящих газов, попадая дальше в моторное масло и в конечном итоге - в масляный фильтр или в виде отложений на дно картера. Вместе с тем свеча зажигания не должна нагреваться слишком сильно, в этом случае начинается так называемое калильное зажигание и детонация, когда рабочая смесь загорается не от разряда тока в заданный момент времени, а от раскаленных электродов в момент попадания паров в камеру. Последствия этого самые печальные, начиная от потери мощности и увеличения выброса всех вредных веществ до возможного разрушения двигателя.

Характер эксплуатации автомобиля определяет громадный диапазон возможных нагрузок на двигатель. Тепловой режим его компонентов при работе, скажем, в городе очень сильно отличается от напряженного режима при движении на горном серпантине. Все это время свечи зажигания должны обеспечивать точный баланс между накоплением тепла для самоочищения и его отводом для предотвращения калильного зажигания. Экспериментально установлено, что такой баланс выдерживается максимально верно, когда рабочие поверхности свечи находятся в диапазоне от 400 до 900 градусов.

Хорошо известна схема отвода тепла типичной свечой зажигания. Около 20 процентов из 100, получаемых от сжигания газов переходит обратно поступившей в камеру новой порции рабочей смеси (она поступает практически с температурой окружающего воздуха). Шестьдесят процентов проходит через поверхности соприкосновение изолятора и оболочки свечи далее на корпус головки туда, где их уже "ждет" рубашка охлаждения. По 10 процентов получает атмосфера снаружи от внешних частей оболочки и изолятора.

Именно комбинация конструктивных особенностей изолятора и оболочки свечей зажигания определили их деление на горячие, холодные и промежуточные. Первые имеют большую поверхность изолятора, выдающуюся в камеру и "доступную" для обогрева горящими газами и маленькую зону перехода от изолятора к оболочке. Вторые имеют гораздо большую зону для отвода тепла и, поэтому, их рабочие поверхности нагреваются значительно меньше. Способность накапливать тепло называется калильным числом свечи. Практически каждая фирма-изготовитель применяет здесь свою систему кодировки и, поэтому, единственный способ правильно подобрать свечу - использовать фирменный каталог или таблицы взаимозаменяемости.

Керамический изолятор определяет способность свечи накапливать тепло, а металлический сердечник - отводить. Без эффективного решения второй составляющей этого равенства правильный баланс невозможен и поэтому практически все современные свечи имеют так называемую биметаллическую конструкцию. Центральный электрод делается композитным, состоящим из стойкой к эрозии оболочки (обычно из хромо-никилевой стали) и медного сердечника, многократно повышающего способность отводить тепло. Гораздо реже биметаллическими делают и боковые электроды, еще реже вместо меди применяют другие материалы, например серебро.

Биметаллический центральный электрод придает свече важнейшее свойство, называемое термоэластичностью. Ее конструкция обладает одновременно и "горячими" и "холодными" свойствами. В момент пуска двигателя нагревается нижняя часть электрода, сделанная из хромо-никилевого сплава с меньшей теплопроводностью. Это позволяет поддерживать повышенную температуру и, как следствие, обеспечить быстрый и надежный пуск. Затем, по мере прогревания всей массы свечи, в дело вступает медная сердцевина, интенсивно отводящая тепло, свеча становится "холодной". При снижении оборотов, например на холостом ходу, больше работает хромо-никилевый участок и свеча вновь приобретает "горячие" свойства.

Среди производителей свечей зажигания идет непрерывная борьба двух противоположных концепций. Согласно первой чем больший по мощности ток проходит через зазор между электродами, тем полнее и эффективнее сгорает топливо. В результате снижается расход бензина, увеличивается чистота работы двигателя и ресурс таких дорогостоящих элементов системы, как каталитический нейтрализатор. При этом, тем не менее, идет интенсивное электрохимическое разрушение поверхностей электродов, в особенности бокового. Противники этого подхода предлагают решения, понижающие мощность тока, увеличивая при этом ресурс свечей зажигания.

Не только повышенный заряд тока, но и идея "необслуживаемого" автомобиля заставляют конструкторов искать пути увеличения времени работы свечи. Многие новые автомобили США предлагают сегодня 100 тысяч миль (160 тысяч километров) до первой замены расходных материалов (фильтры-свечи). Чаще всего такие модели укомплектованы платиновыми вставками в виде дисков на боковом или на обоих электродах. Платина намного устойчивей к коррозии и электрохимическому разрушению, чем традиционные хромо-никилиевые сплавы. Конструкции с электродами, целиком выполненными из платинового сплава делаются реже.

В розничной торговле "свечи-долгожители" чаще укомплектованы тремя - четырьмя боковыми электродами, хотя встречаются и платиновые вставки. По ошибке автолюбители часто полагают, что четыре электрода улучшают "поджигаемость" смеси, образуя четыре плазменных мостика. На самом деле происходит обратное. "Поджигаемость", а также эффективность сгорания даже немного ухудшаются, зато значительно продлевается время жизни свечи. В случае с четырьмя боковыми электродами искра образуется между центральным и тем боковым, который находится ближе. Его поверхность понемногу изнашивается и в дело вступает следующий - тот, расстояние до которого минимально. Так по очереди и работает несколько боковых электродов, продлевая срок службы свечи.

Сгорание рабочей смеси свечей с несколькими боковыми электродами ухудшается потому, что ее доступ в самую критическую часть камеры - к искре затруднен. К тому же, чем больше электродов, тем интенсивнее отводится тепло от свечи. Для таких конструкций больше вероятность образования нагара и хуже показатели двигателя по CO и NO. Поэтому конструкторы активно исследуют и другой путь - свечи с одним боковым электродом минимальных размеров или ... совсем без бокового электрода.
Последнюю конструкцию в реальной жизни можно встретить только на спортивных болидах. В них роль бокового электрода выполняет вся боковая кромка и искра действительно образуется в виде пучков из трех-четырех мостиков. Делать свечи без боковых электродов в гоночных автомобилях приходится вследствие применения сверхмощного заряда. Такой заряд, во-первых, слишком быстро съедает электроды из любого материала, а во-вторых имеет возможность "перепрыгнуть" с бокового кольца в центр.
__________________
http://www.drive2.ru/users/j-o-n-n-i
http://j-o-n-n-i.guns.ru
Присоединяйтесь!

Последний раз редактировалось j-o-n-n-i; 27.02.2008 в 14:39.. Причина: Добавлено сообщение
 
 

Старый 27.02.2008, 14:38   #10
Глобальный Модератор
 
Аватар для j-o-n-n-i
 
j-o-n-n-i вне форума
Регистрация: 16.05.2007
Адрес: internet
Сообщений: 3,138
Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью ICQ Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью Yahoo
По умолчанию

Другой способ "уйти" от применения бокового электрода предлагала в свое время фирма СААБ. В той конструкции его роль выполнял ... поршень. Идея была проста и гениальна. Зажигание смеси любого бензинового двигателя происходит при движении поршня вверх, когда он сжимает уже предварительно поступившую в камеру рабочую смесь. На поверхности поршня был сделан иглообразный выступ, с которого и сходила искра, попадая затем на центральный электрод свечи, расположенной в обычном для нее месте. Преимущества такой конструкции очевидны. Не только увеличивалось время службы "бокового электрода" (он практически не выгорал), но и центральный электрод и изолятор можно было сделать долговечнее. Не позволили внедрить такую систему зажигания проблемы с подводом и распределением электрического заряда.

Следующим шагом стало усовершенствование геометрии бокового и центрального электродов свечей обычной конструкции. Если взять в качестве примера каталог любой из крупных фирм, то в нем можно найти 10-20 различных способов улучшить искрообразование. Форма центрального электрода меняется и самым радикальным примером здесь может быть модель Rapidfire компании Delphi. На поверхности ее центрального стержня сделаны 12 ребер с острыми кромками. С таких кромок свеча сходит гораздо легче, чем с традиционной гладкой цилиндрической поверхности центрального электрода.

Это позволяет, с одной стороны, понизить пороговое напряжение зажигания, а с другой - сделать его надежнее и устойчивее при режимах холостого хода или пуска. Продавцы автомобилей отмечают, что именно эти режимы самые критические в восприятии потенциальными покупателями всего автомобиля. Изготовители Rapidfire подсчитали, что ее конструкция по сравнению с "заводскими" свечами автомобиля позволяет на 18% увеличить отдачу акселератора, на 27% стабильность холостого хода и на 2% экономию топлива, но это для каких-нибудь там (у них) Ford или Chevrolet. Никто не измерял улучшений в работе двигателя среднего российского авто. Все дело в допусках, посадках и зазорах. Остается только спорить о том, поймают ли высокоточные приборы экономию в 2% на двигателе с разбросом основных характеристик в плюс-минус 5-10%%.

Главным же противником современных свечей на современных двигателях являются ... соседи по камере. Конструктивно свеча может быть установлена только в ее верхней части там, где уже расположились клапаны и, часто, различные датчики. Переход от двух к четырем и далее к пяти клапанам на цилиндр оставляет совсем мало свободного пространства. Свече приходится "худеть" в диаметре, экономя на бесценной площади внутри камеры сгорания. Так, если в недавнем прошлом можно было встретить свечи с резьбой M18, то теперь распространенными являются М14 и уже встречаются М12 и даже М10. Для такой тонкой свечи гораздо сложнее решить проблемы термической выносливости и теплоотвода и здесь на первый план выходят вопросы качества материала, стабильности производства и соблюдения технологии.

Все фирмы-производители имеют свои уникальные системы маркировки. Так, например, практически одна и та же свеча разных производителей может называться WR7D, RN9YC, CR43CXLS, CW7LPR или 17R-7DU. Единственной буквой, встречающейся в данном случае в каждой комбинации является R и это не случайно. Ей обозначают резистор, сделанный составной частью центрального электрода. Как и многие другие технические решения, оно пришло из авиации тех времен, когда из двигателей внутреннего сгорания там выжимали последние резервы повышения эффективности. Резистор необходимо применять на тех автомобилях, которые оснащены электронными системами, расположенными в подкапотном пространстве. Другая часто встречающаяся буква - С, обозначающая медь (Cupper), а точнее - центральный медный электрод, а две буквы CC у Champion обозначают медный сердечник как у центрального, так и у бокового электрода.

Важнейшими численными характеристиками свечей зажигания являются калильное число, диаметр резьбы и длина резьбы.
Не стоит говорить о том, что свеча должна точно соответствовать по этим трем параметрам двигателю Вашего автомобиля. Даже простая ошибка с длиной резьбы может привести к дорогостоящим печальным последствиям. Если она будет короче, чем ваша штатная - на "лишних" витках резьбы в головке очень быстро накопятся продукты сгорания и затем для нормальной свечи путь придется пробивать специальным метчиком. Еще страшнее последствия заворачивания слишком длинной свечи. В этом случае продукты сгорания осядут уже на ее поверхности и она будет схвачена своебразным замком. Минимальный результат такой невнимательности - разборка двигателя.

Не стоит также стараться запомнить систему кодировки калильного числа и резьб у разных производителей. Любой уважающий себя и клиентов продавец запчастей имеет наготове таблицу взаимозаменяемости.
Свечи зажигания, точнее их внешний вид, являются превосходным индикатором состояния двигателя.

Не только свеча сама готова вам "рассказать" о возможных ошибках с ее выбором, но и поведать о скрытых процессах, развивающихся в двигателе задолго до того, как они заявят о себе виде черного дыма, детонации или нестабильной работы.

Нормально работающая свеча исправного двигателя имеет чистые электроды и цвет керамической юбки изолятора варьирующийся от светло-серого до коричневого.

Появление черного жирного нагара говорит о том, что либо свеча холодна для данного двигателя, либо из-за начинающего проявлять себя износа поршневых колец в камеру поступает излишнее количество масла, либо карбюратор отрегулирован неправильно и рабочая смесь переобогащена. Перегревающаяся свеча имеет белый цвет керамики. Если же, вывернув свечу, Вы обнаружили оплавившиеся или забросанные расплавленным алюминием электроды - это сигнал уже начавшихся серьезных неприятностей (калильного зажигания, детонации).
И последнее, о чем следует упомянуть - возможное продление жизни свечи регулировкой зазора. Действительно, по мере электрического и термического износа электродов он растет и, применив специальные щупы, можно замерить и выставить правильный зазор простым подгибанием бокового электрода. Можно признать такие действия единственно правильными, если Вы оказались один на один с незаводящимся двигателем на даче за городом или финансовый кризис съел все запасы Вашей семьи и траты на следующий комплект в нем не предусмотрены. В обычной же ситуации подумайте о том, что утонченные электроды быстрее раскаляются и создают угрозу детонации. Капитальный ремонт двигателя стоит гораздо дороже дюжины свечей. Самое последнее - меняйте их всем комплектом (4, 6, 8 штук, в зависимости от двигателя) - не стоит экономить на спичках.
__________________
http://www.drive2.ru/users/j-o-n-n-i
http://j-o-n-n-i.guns.ru
Присоединяйтесь!
 
 

Старый 27.02.2008, 15:32   #11
Глобальный Модератор
 
Аватар для j-o-n-n-i
 
j-o-n-n-i вне форума
Регистрация: 16.05.2007
Адрес: internet
Сообщений: 3,138
Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью ICQ Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью Yahoo
По умолчанию

Полный привод...

Полный привод прочно утвердился в сознании большинства водителей как синоним высокой проходимости автомобиля.
Современные автомобили обладают большим запасом мощности, и на старте при резком нажатии на педаль газа сил сцепления одной пары колес с дорожным покрытием, как правило, не хватает. Ведущие колеса буксуют, проскальзывают, избыток тяги уходит вместе с дымом сгоревшей «резины». А распределение тягового усилия не на два, а на четыре колеса и возможность использовать весь вес машины в качестве сцепного уменьшают вероятность пробуксовки вдвое и гарантируют впечатляющее стартовое ускорение. К тому же полный привод обеспечивает лучшую управляемость и курсовую устойчивость автомобиля в движении, особенно на скользких дорогах, позволяет водителю увереннее и быстрее проходить повороты. Однако трансмиссия 4х4 требует введения в конструкцию новых узлов, что делает автомобиль более тяжелым, шумным и вибронагруженным. Усложнение конструкции умножает производственные издержки, что отражается на стоимости полноприводного автомобиля. В свою очередь, потребуют больших затрат обслуживание и ремонт такой машины в эксплуатации. А еще при прочих равных условиях автомобили 4х4 потребляют больше горючего, чем их аналоги с приводом на одну ось,- сказываются увеличение общего веса машины и механические потери в дополнительных агрегатах трансмиссии. Проблемы достаточно серьезные, и вплоть до начала 1980–х использование схемы с четырьмя ведущими колесами не на внедорожниках, где иначе никак нельзя, а на обычных легковых машинах считалось событием из ряда технических курьезов.
Но в 1980 году появилась Audi–Quattro. Этот факт имел как минимум два следствия. Audi, пребывавшая до этого на правах, образно говоря, падчерицы у компании «Volkswagen», превратилась в марку мирового уровня и гордость немецкого концерна. Мировая же автомобильная промышленность неожиданно получила мощный импульс для дальнейшего развития. Дело не в том, что форсированная версия Audi–Quattro стала родоначальницей нового поколения суперскоростных автомобилей для раллийных гонок. Появление шоссейной модификации Quattro, благосклонно принятой рядовыми покупателями, потребовало адекватных шагов от других производителей автомобилей, и модельные ряды даже семейных машин из разряда «ширпотреб» начали стремительно полниться версиями 4х4- и все они находили своих почитателей. Subaru и вовсе сделала полный привод фирменной «фишкой», и со временем полноприводными стали все автомобили, выпускаемые этой японской компанией.

Однако в чем заключался секрет Audi? Немецким инженерам удалось разработать легкую и компактную конструкцию, в которой на основе переднеприводной компоновки отбор крутящего момента к задним ведущим колесам осуществлялся непосредственно от встроенного в коробку передач межосевого дифференциала. Правда, этому дифференциалу требовалась блокировка, но внедрение самоблокирующихся вискомуфт и дифференциалов трения (вроде конструкции Торсена, использующей способность винтовых шестерен к самоторможению) сняло эту проблему. Легковые автомобили 4х4 освободились как от дополнительных рычагов механической блокировки, что их салоны отнюдь не украшало, так и от рывков, сопровождавших блокировку дифференциала, если она осуществлялась механическим способом. Вискомуфты, кстати, не только освободили автомобили от лишних рычагов и рывков, но и позволили плавно перераспределять крутящий момент между осями в зависимости от конкретной обстановки, в которой оказывается любое колесо автомобиля в каждый определенный момент времени. Впрочем, вискомуфты оказались не без «закидонов». С появлением ABS вискомуфты начали «конфликтовать» с этими системами, вмешиваясь в их работу и корректируя ее только в худшую сторону. Первым ABS начал внедрять Mercedes–Benz, ему первому и пришлось ломать голову над тем, как «утихомирить» вискомуфту. Благо к этому времени уже был создан межосевой дифференциал Фергюсона с автоматической блокировкой, управляемой электроникой. Внутри этого дифференциала располагалось многодисковое сцепление, включаемое, когда разность скоростей вращения колес достигала определенного значения. Команда на блокировку поступала от микропроцессора, который в своей работе использовал сигналы от трех датчиков скорости колес- тех же, что применялись в системе ABS. Автоматически блокируемый дифференциал позволил облегчить трогание автомобиля с места, прежде всего, на скользких дорогах, улучшить управляемость на высокой скорости при движении в поворотах и при этом нисколько не влиял на эффективность ABS, потому что отключался при любом нажатии на педаль тормоза.
«Audi» пошла своим путем, и в четвертой по счету версии Quattro использовался уже полный привод с межосевым дифференциалом Торсена и независимым подтормаживанием буксующего колеса. Однако на Audi–TT, как, впрочем, и на других автомобилях концерна «Volkswagen», оснащенных системой полного привода 4–Motion, появилась муфта Халдекс, в основе которой- многодисковое сцепление, управляемое электроникой. Нынче в пользу муфты Халдекс отказывается от вискомуфты и «Volvo». С 2000 года фирма BMW, применяющая колесную формулу 4х4 на некоторых модификациях своих автомобилей, сделала ставку на систему полного привода, не имеющую никаких блокировок. Управляет полным приводом BMW электроника, точнее- системы ABS, ASC+T, DSC и ADB–X. Важно то, что первые три системы используются на заднеприводных версиях BMW, то есть являются стандартными. По большому счету, потребовалось лишь расширить программное обеспечение этих систем, чтобы оно соответствовало полному приводу.
Роль первых скрипок в системном «квартете» играют DSC — Dynamic Stability Control, и ADB–X — Automatic Differential Brake (судя по второму техническому термину, дифференциал в системе 4х4 BMW все же есть, но на самом деле речь идет всего лишь об его имитации с помощью тормозов). От DSC поступают все команды, идущие тормозам, ADB–X распознает, когда колесо начинает проскальзывать, и притормаживает его, обеспечивая тем самым тот же эффект, что и блокировка дифференциала. Водитель узнает, что система достигла некоего критического режима в работе (иными словами, что колеса начинают терять сцепление с дорогой) и ADB–X вступила в действие, с помощью мигающего индикатора на приборной панели. Передоверив функции управления полным приводом электронике, компании BMW удалось добиться не только уменьшения веса и упрощения схемы трансмиссии, но и оптимизировать работу тормозной системы, где теперь каждое колесо получает строго дозированное тормозное усилие и не вмешивается в торможение «соседей», как это происходит в полном приводе с обычными блокировками. Инженеры компании Mercedes не стали идти по проторенной дорожке и изобрели свою трансмиссию с автоматически подключаемым полным приводом, которую назвали 4 MATIC. Принцип ее работы заключается в следующем: на сухом покрытии ведущими являлись задние колеса, а при их пробуксовке центральный компьютер через гидравлический привод включал многодисковое сцепление и перераспределял крутящий момент на передние колеса. Материал, из которого изготавливались фрикционные накладки дисков, не боится пробуксовки, а как раз благодаря пробуксовке и может работать применяемое в подобных схемах многодисковое сцепление. Электронная система через гидропривод изменяет степень прижимания дисков друг к другу, постепенно перебрасывая крутящий момент к оси, колеса которой обладают лучшим сцеплением с дорогой. Такой агрегат называется гидромеханической муфтой. На практике система 4 MATIC работала не хуже, но и не лучше полноприводных трансмиссий конкурентов, а ее дороговизна и сложная конструкция скорее была минусом, чем плюсом.
Но, думается, последнее слово в совершенствовании систем 4х4, предназначенных не для увеличения проходимости автомобиля, а для обеспечения его все более высоких скоростных возможностей, еще не сказано.


Устройство и разновидности

Для начала выясним основные принципы работы полного привода. Пожалуй, самым главным узлом в нем является дифференциал. Для того чтобы обеспечить разную частоту вращения ведущих колес, применяется межколесный дифференциал, а приводных валов- межосевой. Дифференциалы можно классифицировать как симметричные и несимметричные, свободные и блокируемые. В симметричных крутящий момент распределяется между полуосями поровну, а в несимметричных неодинаково. В основном межколесный дифференциал симметричный, а вот межосевой бывает как симметричным, так и несимметричным. Свободный дифференциал не препятствует полуосям или приводным валам вращаться с разными угловыми скоростями, а в блокируемом дифференциале можно ограничить такую независимость.
Итак, для нормальной работы постоянного полного привода в трансмиссии должно быть два межколесных и один межосевой дифференциал.
Первые полноприводные автомобили оснащались достаточно простыми блокировками межосевого и заднего межколесного дифференциалов, которые можно было задействовать с места водителя, нажав соответствующие кнопки. Однако вскоре выяснилось, что при выезде на асфальт водители частенько забывали отключить блокировки, вследствие чего трансмиссия буквально рассыпалась на глазах. Тогда инженеры серьезно задумались об автоматической системе подключения механизма блокировки. В результате появилась вязкостная муфта (вискомуфта), разработанная компанией FF Development. В этом устройстве для снижения разницы в скоростях вращения приводных валов до минимума используется силиконовая жидкость. Как только одно из колес начинает проскальзывать, вязкость силиконовой жидкости в результате нагревания резко возрастает, что приводит к соединению дисков вискомуфты, следовательно, к вращению приводных валов приблизительно с одинаковой скоростью, т. е. к блокировке дифференциала. Обычно использовали комбинацию из свободного межосевого дифференциала и вискомуфты, которые играли роль блокирующего устройства и автоматически включались в определенных условиях. Другим устройством для блокировки явился дифференциал повышенного трения типа Torsen, который изобрела американская корпорация Gleason Corp. Дифференциал повышенного трения представляет собой механическое устройство, в котором блокировка происходит за счет трения поверхностей деталей (чаще всего сухарей и звездочек), изготавливаемых из особопрочных материалов. При движении по асфальту дифференциал Torsen распределяет крутящий момент между осями поровну. Но стоит только колесам одной оси начать проскальзывать, крутящий момент перебрасывается на ту ось, колеса которой имеют лучшее сцепление с покрытием. В пределе соотношение крутящих моментов, передаваемых на оси, может достигать 20:80. Но есть еще некоторые детали, делающие Torsen более предпочтительным, чем вискомуфта. Torsen - устройство чисто механическое, что позволяет ему предотвращать пробуксовку, в отличие от вязкостной муфты, где на разогрев силиконового вещества и его застывание требуется некоторое время, и в результате вискомуфта способна лишь реагировать на потерю сцепления и исправлять уже сложившуюся ситуацию. Сейчас в межосеовом дифференциале применяется многодисковая муфта Халдекс. Система опознавания проскальзывания активизируется при наличии разности в частоте вращения передней и задней осей и затем распределяет тяговое усилие в необходимой пропорции между обеими осями.. На новых автомобилях семейства Гольф и Пассат муфта Халдекс встроена в редуктор заднего моста и управляется электроникой по специальной программе, учитывающей продольное ускорение, разность скоростей переднего и заднего мостов, нагрузку на двигатель, включенную передачу и другие параметры. Программа также участвует в работе системы ESP работает совместно с функцией EDS - электронной блокировкой дифференциала. Система реализует на всех режимах максимальную передачу крутящего момента на колёса и ни в чём не уступает, а во многом превосходит блокировку Torsen - например по управляемости с помощью электроники. Применявшаяся до последнего времени на автомобилях Фольксваген вискомуфта опознавала лишь одно проскальзывание, но не причины его возникновения.
__________________
http://www.drive2.ru/users/j-o-n-n-i
http://j-o-n-n-i.guns.ru
Присоединяйтесь!
 
 

Старый 27.02.2008, 15:34   #12
Глобальный Модератор
 
Аватар для j-o-n-n-i
 
j-o-n-n-i вне форума
Регистрация: 16.05.2007
Адрес: internet
Сообщений: 3,138
Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью ICQ Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью Yahoo
По умолчанию

С разработкой муфты “Haldex” был сделан гигантский рывок в создании современного полного привода. Муфта “Haldex” регулируема. Посредством компьютера удалось в процессе регулирования работы муфты учитывать дополнительную информацию. Теперь проскальзывание не является единственным решающим фактором распределения тягового усилия; на это оказывают влияние также динамические параметры движения автомобиля. Посредством шины данных CAN компьютер получает информацию от датчиков частоты вращения колес системы АБС и от системы управления двигателем (сигнал от датчика положения педали акселератора). Таким образом, в компьютер поступает вся необходимая информация о скорости, параметрах движения в поворотах, режимах тяги и торможения двигателем, что дает возможность компьютеру оптимально реагировать на изменения режимов движения. Новая муфта представляет собой компактный агрегат, который устанавливается на том же месте, где была вискомуфта, применявшаяся в прежнем приводе. Муфта размещена на картере главной передачи и имеет привод от карданного вала. Крутящий момент от двигателя передается через коробку передач, главную передачу передней оси и привод передней оси на карданный вал. Карданный вал связан с входным валом муфты. В муфте “Haldex” разъединяется жесткая связь между входным валом и выходным валом на главную передачу задней оси. Передача крутящего момента на главную передачу задней оси может быть осуществлена только через сжатый пакет дисков муфты “Haldex”. Управление муфтой (пакетом фрикционов) осуществляется посредством передачи рабочего давления электромаслонасоса блоком электрических клапанов.

Преимущества муфты “Haldex”
• постоянный полный привод с электронным регулированием многодисковой муфты;
• сохранение достоинств переднего привода;
• отсутствие повышенных напряжений в трансмиссии при парковке и маневрировании;
• отсутствие критической чувствительности к наличию различных шин (например, аварийного колеса);
• отсутствие ограничений при буксировке с вывешенной осью;
• возможность неограниченной сочетаемости с системами ABS, ASR, EDS, ESP

Типы и особенности систем полного привода

Как показывает практика, полный привод не всегда бывает полным. Это зависит от особенностей конструкции трансмиссии, дорожных условий и режима эксплуатации. Вступив на путь создания полноприводных легковых автомобилей, компании работали в нескольких направлениях и действовали сначала с оглядкой на стоимость нововведений. В результате появился целый ряд конструктивных схем полноприводных трансмиссий — Quattro, Syncro, 4Matic, 4Motion и т. д. По принципу действия их можно объединить в три большие группы:
-постоянный полный привод;
-автоматически подключаемый полный привод;
-системы с ручным включением полного привода
Кстати, в аббревиатуру AWD и 4WD заложена информация о том, к какой группе относится тот или иной полноприводный автомобиль. AWD обозначается постоянный или автоматически включаемый полный привод, а 4WD — полный привод, включаемый и выключаемый вручную, т.е. водителем. Рассмотрим вкратце особенности каждой из трех схем.

Постоянный полный привод

В такой трансмиссии крутящий момент от двигателя передается на все колеса. Правда, в процессе ее создания возникла одна проблема, которая не позволяла инженерам позаимствовать технические решения у обычных вездеходов. Дело в том, что у настоящих «джипов» связь между передней и задней ведущими осями- жесткая, т.е. без дифференциала. Если на автомобиле с такой трансмиссией ездить по дорогам с твердым покрытием, управляемость у него будет очень плохая, так как передние и задние колеса проходят разный путь, а следовательно, менее нагруженные из них стремятся к пробуксовыванию.
Пришлось, помимо переднего и заднего межколесных дифференциалов, установить еще и третий- межосевой или, как его еще называют, центральный дифференциал. В зависимости от его характеристик крутящий момент распределили между колесами передней и задней оси в необходимой пропорции. Тем не менее в таком виде полноприводная трансмиссия оказалась пригодна только для дорог с однородным дорожным покрытием. На скользкой дороге может возникнуть ситуация, когда весь крутящий момент двигателя будет передаваться на колесо, потерявшее сцепление с дорогой, и автомобиль не сможет сдвинуться с места. Причем шансов попасть в такую ситуацию у полноприводной машины в два раза больше, чем у передне- или заднеприводной. Эту проблему решили путем установки межосевого дифференциала повышенного трения или механизма автоматической его блокировки. Для этих целей широкое распространение получил самоблокирующийся механический дифференциал Torsen (от TORgue SENsing — чувствительный к моменту). При отсутствии пробуксовок он передает крутящий момент к передней и задней ведущим осям в пропорции 50:50, которая соответствует наилучшей устойчивости и управляемости. При появлении малейших признаков пробуксовки колес одной оси дифференциал Torsen срабатывает практически мгновенно и перераспределяет до 75% крутящего момент на колеса, которые не потеряли сцепления с дорогой. Благодаря простоте конструкции и эффективности работы инженеры Audi отдают предпочтение центральному дифференциалу Torsen, начиная со второго поколения модификаций Quattro. Еще одним распространенным способом автоматической блокировки межосевого дифференциала стало использование вискомуфты. Например, в трансмиссии Mitsubishi Eclipse GSX, Subary Impreza и Legasy, старых BMW 325ix и Toyota Celica turbo обычный механический межосевой дифференциал совмещен с вискомуфтой, которая реагирует на разницу скоростей вращения колес передней и задней ведущих осей. Такая схема обеспечивает распределение крутящего момента по осям в диапазоне от 50:50% — на хорошей дороге до 95:5% или 5:95% — на бездорожье. Позже вместо устройств блокировки межколесных дифференциалов стали использовать возможности новых электронных систем: противобуксовочных (ASC), управления тягой (ASR, ETS). Получая информацию от датчиков антиблокировочной системы тормозов (ABS), эти системы притормаживают буксующие колеса, обеспечивая перераспределение крутящего момента на другие колеса. Развитие трансмиссий полноприводных легковых автомобилей подтолкнуло автопроизводителей к совершенствованию приводов внедорожников. Интересная схема постоянного полного привода применяется на Mercedes М-класса. У этого внедорожника все три дифференциала — свободные, т.е. не блокируются. А на бездорожье или скользкой зимней дороге в полную силу работает «умная» система контроля тяги ETS: электронный блок, анализируя показания датчиков ABS, «вычисляет» буксующее колесо и в нужной степени активизирует его тормозной механизм. А в отличие от М-класса в трансмиссии такого «внедорожного авторитета» как Mercedes G-класса все три дифференциала- c блокировками, которые включаются и отключаются дистанционно и не без помощи «умной» электроники.

Автоматически подключаемый полный привод

В нормальных дорожных условиях такая трансмиссия работает как передне- или заднеприводная. Это позволяет автомобилям сохранять «фамильные» черты, свойственные тому или иному типу привода. А в экстремальных ситуациях, когда одно или два ведущих колеса теряют сцепление с дорогой и начинают пробуксовывать, крутящий момент перераспределяется и на колеса другой оси. Многолетнюю приверженность такой схеме для своих легковых моделей демонстрируют Volkswagen, Mercedes и Honda. Конструктивно это осуществляется таким образом. Вал, который передает крутящий момент на ведущую ось, через специальную муфту связан с колесами другой оси. Муфта обычно устанавливается вместо межосевого дифференциала или в непосредственной близости к заднему мосту. В нормальных условиях движения муфта разблокирована, а в экстремальных ситуациях- блокирует и передает крутящий момент на колеса вспомогательной оси. В автомобилях с автоматически включаемым полным приводом применяются несколько типов муфт: уже упоминавшаяся вискомуфта, электронно-управляемые фрикционные муфты, гидравлические системы блокировки фрикционной муфты и т. д.
Инженеры компании Mercedes поручили функцию предотвращения пробуксовки задних ведущих колес электронной системе 4Matic. При фиксировании одним из датчиков ABS пробуксовки одного или двух колес блок управления блокирует гидравлическую муфту межосевого дифференциала, подключающего в работу передние колеса. Если и этого недостаточно, следует команда на блокировку муфты дифференциала заднего моста. Шведская компания Haldex разработала электронно- управляемую фрикционную муфту для полноприводных модификаций концерна Volkswagen 4Motion, созданных на платформе Golf IV — Bora, Audi A3 и TT, Skoda Octavia, Seat Toledo и Leon. Муфта устанавливается непосредственно перед задним мостом, а одно из главных ее достоинств- возможность путем программирования электронного блока настроить работу трансмиссии, задавая индивидуально для каждой модели, к примеру, моменты блокировки или величину передаваемого крутящего момента. На автомобилях для активного отдыха компании Honda CR-V и HR-V японские инженеры применили устройство блокировки Real Time 4WD. Его особенность заключается в том, что муфта устройства блокируется двухконтурной гидравлической системой. Два насоса системы- закачивающий и откачивающий- приводятся в действие валами, соединенными с передним и задним мостами. При отсутствии разности в частоте вращения передних и задних колес давление масла в контуре практически отсутствует. Когда же передние колеса начинают пробуксовывать, давление повышается и блокируются диски. Так происходит перераспределение крутящего момента от передних колес на задние, которые в штатной ситуации являются нейтральными, не ведущими.

Системы с ручным включением полного привода

В отличие от «заряженных» версий легковушек со спортивным характером полный привод у внедорожников, в том числе и «паркетных», должен выполнять свою первозданную функцию- помогать передвигаться по дороге с плохим покрытием, где особенно не погоняешь. Такие трансмиссии, как правило, не имеют межосевого дифференциала, без которого не могут обойтись «легковушки» с постоянным полным приводом. При включенном приводе четырех колес передняя и задняя ось в такой схеме имеют жесткую связь, а крутящий момент передается в соотношении 50:50.
Ездить в этом случае по скоростной магистрали с включенным полным приводом- бессмысленно. Во-первых возникает опасность проскальзывания колес, особенно в поворотах, во-вторых, детали трансмиссии (карданные валы, шестерни колесных дифференциалов и т.д.) испытывают большие перегрузки и если полный привод вовремя не выключить, поломок не избежать. Но все же водители иногда забывают это делать. Поэтому в некоторых схемах есть сигнализаторы или устройства автоматического отключения полного привода при движении с большей скоростью.

Выводы

Совет тем, кто хочет купить полноприводный автомобиль, но не знает, какому именно типу трансмиссии отдать предпочтение. Просто необходимо знать, где и как преимущественно будет эксплуатироваться автомобиль.
Если вы любитель скоростной езды, покупайте легковой автомобиль с постоянным полным приводом. Если вы любитель умеренной езды, но зимой хотите себя обезопасить от лишних проблем, покупайте автомобиль с автоматически включаемым полным приводом.
Любителям охоты, рыбалки, поездок на дачу и отдыха на природе независимо от времени года следует ориентироваться на максимальный запас проходимости своих автомобилей. Этому соответствуют внедорожники с большим дорожным просветом, понижающим рядом передач и как можно большим числом блокировок дифференциалов (лучше всего трех).
__________________
http://www.drive2.ru/users/j-o-n-n-i
http://j-o-n-n-i.guns.ru
Присоединяйтесь!
 
 

Старый 27.02.2008, 15:37   #13
Глобальный Модератор
 
Аватар для j-o-n-n-i
 
j-o-n-n-i вне форума
Регистрация: 16.05.2007
Адрес: internet
Сообщений: 3,138
Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью ICQ Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью Yahoo
По умолчанию

Как снизить расход топлива

Экономичность автомобиля - одна из главных задач конструкторов. Однако и от водителя кое-что зависит.

Как минимум половина химической энергии топлива уходит в окружающую среду в виде тепла. Но "полезный остаток" можно использовать по-разному. И есть ряд общедоступных мер, которые позволят снизить расход на литр-другой.

Привод оборудования (генератор, вентилятор и т.п.) и потери во впускных и выпускных трубопроводах и подкапотном пространстве могут достигать 10 процентов. Часть из этих затрат неизбежна: вряд ли стоит снижать расход топлива выключением вечером габаритных огней и фар, ведь ремонт машины и лечение после ДТП обойдутся дороже... А вот не слишком усердно гонять кондиционер можно посоветовать всем, ведь его компрессор может потреблять в зависимости от производительности до 10 л.с. Сколько-то еще "забирает" генератор, который питает дополнительное оборудование -- противотуманки, музыку и проч.

Еще какая-то часть мощности теряется по пути к колесам -- в среднем каждая зубчатая пара "съедает" 2--3 процента крутящего момента, карданные шарниры -- немного меньше. В любом случае в трансмиссии теряется от 7 до 15 процентов момента. И существенно уменьшить эти потери невозможно. Еще хуже дело обстоит с гидромеханическими трансмиссиями. Ведь КПД гидротрансформатора -- переменный, и в среднем он заметно ниже, чем у механической трансмиссии. В результате версия с "автоматом" обычно потребляет топлива примерно на 10 процентов больше -- такова расплата за меньшие нагрузки на двигатель, плавное трогание с места и возможность не переключать передачи.

От шин тоже зависит многое. Одна из главных сил, действующих на автомобиль, -- сопротивление качению, которое рассчитывается умножением веса автомобиля на коэффициент сопротивления. Он зависит от множества параметров, некоторые из них вполне "подвластны" владельцу машины. Например, для диагональных шин коэффициент примерно вдвое выше, чем для радиальных. Заметно меняется этот показатель и от скорости. Приблизительно до 50--60 км/ч коэффициент практически стабилен, а затем начинает довольно резко расти. Например, при 120 км/ч он может оказаться примерно в полтора-два раза больше, чем при 80.

Сопротивление качению снижается при повышении давления в шине и повышении ее температуры. При прочих равных условиях у большого колеса сопротивление ниже, чем у маленького. Значительно меньше оно на чистом и ровном покрытии -- ведь тогда энергия не уходит, например, на выдавливание грязи и жидкости из пятна контакта. Последнее -- одна из главных причин роста расхода топлива зимой, когда дорога практически постоянно загрязнена. Сами по себе зимние шины в среднем менее "выгодны", чем летние, однако тут на первый план выходят соображения безопасности. К тому же за счет снижения пробуксовок благодаря лучшему контакту зимняя резина в "свой" сезон вряд ли уступает летней с точки зрения экономии топлива.

Таким образом, для повышения экономичности следует выбирать радиальные шины, соответствующие расчетной нагрузке, а также поддерживать рекомендованное изготовителем давление и не допускать чрезмерного износа, который резко ухудшает все характеристики резины.

А самое главное -- ездить не слишком быстро. Ведь с увеличением скорости сопротивление качению резко растет. К тому же большую роль начинает играть аэродинамическое сопротивление. При скоростях выше 65--70 км/ч оно сравнивается с сопротивлением качению, а на более высоких становится главной причиной повышения расхода топлива. Сила сопротивления воздуха зависит от квадрата скорости, так что при 100 км/ч оно уже будет вчетверо большим, чем при 50 км/ч.

Хотя аэродинамические характеристики зависят от конструкции автомобиля, любой владелец может их существенно ухудшить: например, установка дополнительных фар увеличивает Cx примерно на 0,04, выдвинутая антенна -- на 0,02. У большинства современных легковых моделей Cx равен 0,3--0,35, а у многих -- даже меньше. Груз на крыше не только поднимает Cx, но и увеличивает площадь поперечного сечения, от которой зависит сила сопротивления. Кстати, снег на крыше с этой точки зрения ничем не лучше. Ухудшают аэродинамику и открытые окна -- процентов на 40 как минимум. То есть если для движения автомобиля среднего класса на скорости 100 км/ч нужно примерно 30--40 л.с., то открытые окна будут "обходиться" в дополнительные 6--8 л.с.
__________________
http://www.drive2.ru/users/j-o-n-n-i
http://j-o-n-n-i.guns.ru
Присоединяйтесь!
 
 

Старый 05.03.2008, 15:37   #14
Глобальный Модератор
 
Аватар для j-o-n-n-i
 
j-o-n-n-i вне форума
Регистрация: 16.05.2007
Адрес: internet
Сообщений: 3,138
Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью ICQ Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью Yahoo
По умолчанию

Электронника в безопасности

Тонна металла пластика и стекла в движении – опасный объект сам по себе. А если при этом еще и находиться внутри? Водитель, разгоняясь до тридцати километров в час, уже подвергает себя серьезному риску.

С каждым годом автопроизводители методом проб и ошибок (в лучшем случае пробуют и ошибаются на манекенах) все больше увеличивают шансы автовладельца на выживание. Особо фанатичные и гуманные (например, Volvo) уделяют внимание безопасности не только сидящих внутри, а еще и тем, кто, по несчастью, оказался снаружи, перед капотом.

А чтобы автогиганты не халтурили, существуют организации, проверяющие степень ухудшения человеческого здоровья при столкновении в том или ином автомобиле. Например, независимые эксперты из EuroNCAP под видом простых смертных приобретают автомобили, а потом разбивают их с особым цинизмом. Мероприятие дорогостоящее, но на это никто не обращает внимания, ведь сам процесс чрезвычайно увлекателен, а любовь человечества к разрушению еще никто не отменял.

Рассмотрим существующие системы безопасности автомобиля, которые уже спасли жизни многих тестовых манекенов, ну и людей тоже.

Любители все раскладывать по полочкам разделили системы безопасности на две категории – активную и пассивную. Активные системы безопасности (АСБ), как можно понять из названия, никогда не дремлют и тактично исправляют ошибки пилотирования и стараются всеми возможными способами избежать столкновения. Отключать эти дорогие и высокотехнологичные устройства мы настоятельно не рекомендуем. Хотя на некоторых автомобилях предоставляется такая возможность (часто встречается функция отключения ESP – противозаносной системы). Минус АСБ в том, что постоянно создается ощущение нарушения прав водителя на свободу передвижения. Машина не даст похулиганить, а движения ее будут нежными и плавными. Конечно, в спортивные автомобили стараются засунуть как можно меньше микросхем, ведь наивные создатели полагают, что кататься на них будут исключительно профессионалы.
Рассмотрим некоторые виды АСБ, встречающиеся иностранными аббревиатурами в списке технических характеристик автомобиля.

Противозаносная система - ESP (Electronic Stability Program).

С ее помощью автомобиль не уйдет в неконтролируемый занос при маневрах. Жаль, что в контролируемый занос уйти тоже не получится – дрифт отменяется. В заносе у колес автомобиля разная скорость вращения, на что и реагируют специальные датчики. Они дают команду подтормаживания, тем самым выравнивая автомобиль. Особое отличие от других АСБ в том, что ее можно отключать.

Система интегрированного управления динамикой автомобиля – VDIM (Vehicle Dynamics Integrated Management)

Совершенное устройство, которое руководит всеми установленными на автомобиль АСБ. VDIM впитывает в себя объективную информацию, получаемую с датчиков, расположенных по всему автомобилю, принимает решение, тем самым оптимизируя работу всех систем безопасности. Простым языком – это босс и мозг автомобиля.

Усилитель экстренного торможения - BAS (Brake Assist System)

Усилит степень давления на тормозные диски, если вдруг водитель нажал на педаль тормоза резко, но без необходимого для торможения усилия. Резкость эту измерят за тебя датчики, куда ж без них.

Cистема антиблокировки тормозов – ABS (Antilock Brake System)

При торможении колеса не блокируются полностью. Это позволяет контролировать автомобиль даже с выжатой до упора педали тормоза. Вся работа ABS сводится к циклу «торможение — анализ — растормаживание». Благодаря ABS машина не идет юзом – и правильно делает.

Противобуксовочная система — ETC(Electronic Traction Control)

Дает понять, что шлифовать на асфальте, стирая резину, – это не круто. Обеспечивает стабильное движение при разгоне. Принцип работы, как и у ABS, только наоборот. Разгон – анализ – уменьшение крутящего момента.
Стабильная работа всех АСБ эффективно снижает риск аварий и позволяет контролировать автомобиль в самых сложных ситуациях. Не будем им мешать.

Перечислим основные виды пассивных систем безопасности (ПСБ)

Пассивными они названы потому, что никак ни проявляют свои возможности до самого момента столкновения. К ПСБ относят: особенности сминания кузова и передней панели, ремни безопасности, подушки безопасности, усиление дверей каркаса, отстреливающиеся балки и т.д.

Не будем недооценивать ремни безопасности. Это простейшее, на первый взгляд, устройство спасло немало жизней. Технология, как и многое другое, позаимствована из самолетостроения. Первый ремень был пятиточечным (по числу мест крепления к каркасу) и увидел свет в 1903 году благодаря изобретателю Луису Рено. Подглядев технологию, Volvo представил свою версию ремня – он был трехточечный. Технический прогресс и естественная эволюция позволили снабдить современные автомобили (на примере опять же Volvo) ремнями с пиротехническими преднатяжителями на всех пяти (!!!) сидениях. При аварии они автоматически натягиваются, крепко фиксируя водителя и пассажиров на своих местах.

Чудовищные слухи о том, что ремни отрывают голову и душат при боковом столкновении, надуманы и до сих пор не подкреплены никакими фактами. Лучше пристегнитесь.

Так же, как и ремни, подушки безопасности пришли к нам из авиации. Не верите? Спросите у Saab. В 1971 году старина Генри Форд первым рискнул выпустить партию автомобилей, снабженных подушками безопасности (в то время американцы предпочитали не пристегиваться).

В 80-х годах, благодаря компаниям Форд и Дженерал Моторс, подушки стали стандартным оборудованием (в России о таком еще даже не мечтали).

Подушка безопасности, раскрываясь, смягчает удар, распределяя его силу по всему телу. Это существенно снижает риск получения тяжелых травм. Первыми о столкновении узнают специальные датчики, которые и дают команду блоку, а он в свою очередь наполняет газом саму подушку. Срабатывание подушки безопасности требует полной замены и самого блока (это примерно 800 зеленых денег). Так что берегите ее.

Мелочи, конечно, но не сказать нельзя. Иногда подушка безопасности является виновником гибели пассажира. Причем, по статистике, американские ПБ смертоноснее их европейских собратьев. Но не спешите с выводами и положите отвертку. Подушки-убийцы – уже в прошлом. Современные ПБ раскрываются с меньшей энергией, но водитель все равно должен находиться от нее на расстоянии не менее 30 см.
Эти знания не повысят Ваши шансы на выживание. Но всегда приятно осознавать, что в случае опасности техника о Вас позаботится. В конце процитирую рекламный слоган одного автоконцерна: «Что самое ценное в шикарном автомобиле? Ваша жизнь».

Добавлено через 5 минут
Автомобильный кондиционер

Любой современный автомобиль должен отвечать требованиям по комфорту и надежности. Автомобильный кондиционер - важный прибор, позволяющий водителю всегда чувствовать себя комфортно. Наше предприятие занимается установкой и обслуживанием систем кондиционирования легковых автомобилей, грузовиков и автобусов Что такое кондиционеры и особенности их эксплуатации.



Первые аппараты для охлаждения воздуха, разработанные американской фирмой Carrier Transicold специально для использования на автомобилях, в 1936 году стали устанавливать на пассажирские автопоезда (седельный тягач плюс прицепленный к нему "вагон"), курсировавшие между Багдадом и Дамаском. С 1941 года в США начали серийно оснащать автомобили кондиционерами. Правда, вторая мировая война почти заморозила все разработки в этой области, но сразу же по ее окончании дело резко пошло в гору. К началу 90-х годов в США кондиционерами было укомплектовано 85% легковых автомобилей и 55% грузовиков.


В Союзе кондиционеры поначалу ставили только на правительственные автомобили ("членовозы"). Первый кондиционер, собранный в конце 50-х годов из отечественных комплектующих, был установлен на семиместный правительственный лимузин "ЗИЛ-111-Г". Использовались ли до этого кондиционеры зарубежного производства, выяснить не удалось - принято (или велено?) было считать, что "членовозы" до последней гайки советские; применение на них импортных даже мелочей, не говоря уж о заимствовании идей, не афишировалось. В 60-х годах примитивные установки для охлаждения воздуха за счет испарения воды использовали на грузовиках, работавших в жарких регионах, но массового распространения они не получили. Только в 1976 году после соответствующего приказа Минавтопрома кондиционерами начали оснащать карьерные самосвалы, "дальнобойные" грузовики и комбайны. Для владельцев же легковушек это до недавнего времени была роскошь.

Что такое автомобильный кондиционер?

Заглянем в "Современный словарь иностранных слов". "Кондиционер - аппарат для кондиционирования воздуха". Читаем дальше. "Кондиционирование воздуха - создание и поддержание в закрытых помещениях и транспортных средствах состояния воздуха, наиболее благоприятного для самочувствия людей, ведения определенных технологических процессов, обеспечения сохранности ценностей и т. п.".

Современные автомобильных кондиционеры - это устройства, регулирующие температуру, чистоту и циркуляцию воздуха в салоне автомобиля. Конструкций много. Во всем, что касается подачи воздуха (вентиляторы) и его очистки (фильтры), кондиционеры разных лет примерно схожи; принципиально же они различаются только типами холодильных установок.

Методом проб и ошибок разработчики автомобильных кондиционеров постепенно пришли к выводу: на сегодняшний день оптимальной холодильной установкой является та, что применяется в современных бытовых холодильниках - парокомпрессорная, где поглощение тепла осуществляется за счет испарения специального хладагента - фреона, под давлением прокачиваемого компрессором по замкнутой системе.

Тривиальная компрессорная холодильная машина пока остается непревзойденной по совокупности технических и потребительских параметров, особенно по соотношению "стоимость-эффективность". И усилия основных фирм-производителей кондиционеров направлены не столько на поиски новых принципов отбора тепла, сколько на оттачивание конструкций, работающих по упомянутому принципу, -более тонкая механика, более умная автоматика, "экологические" фреоны, модный дизайн, эргономика, удобство обслуживания и т. д.

Система кондиционирования довольно сложная система с дорогостоящими устройствами. Система состоит из следующих компонентов:

Компрессор - агрегат, заставляющий хладагент циркулировать в системе, причем привод осуществляется ремнем. Хладагент - газ фреон R12 или R134a (с 1993 используется только R-134a). Конденсатор (конденсор) - или по-народному "радиатор кондиционера" - расположенный перед основным радиатором. Испаритель - теплосборник, в котором хладагент испаряется и поглощает тепло.Находится у радиатора отопителя. Ресивер-осушитель - резервуар для выравнивания давления и осушения хладагента. Трубки, клапаны, датчики, блок управления, сервисные клапана и прочее. Принцип работы:

Как сказано выше, привод компрессора осуществляется от двигателя ремнем. Компрессор гонит хладагент в системе. В конденсаторе хладагент конденсируется, при этом выделяется тепло. Причем дополнительно конденсатор обдувается своим электрическим вентилятором. Соответственно в испарителе хладагент испаряется и поглощает тепло -поступающий воздух охлаждается. Вот и весь принцип.

Сервис:

Bo-время проводить диагностику и сервисное обслуживание, заправлять хладагент правильного типа. Что включает диагностика: проверка герметичности системы спец. тестером проверка компрессора и приводного ремня проверка хладагента и компрессорного масла. За год теряется до 20% обьема хладагента из-за диффузии. Проверка работы испарителя.

Что можно сделать самому :
помыть конденсатор водой из шланга от грязи и соли. Почистить испаритель или поставить салонный фильтр (проверка проста - переключили с внешней на внутреннюю циркуляцию воздуха - если поток возрос, то надо чистить). Проверить работу эл. вентилятора, послушать компрессор на предмет посторонних скрипов и шумов, а также вибрации, естественно проверить натяжение приводного ремня. На ресивере находится окошечко через которое можно наблюдать за состоянием хладагента: ничего нет - нормальное состояние или весь хладагент вытек немного пузырьков - нормальное явление много пузырьков или белая эмульсия - большие утечки хладагента (систему лучше не включать) Появление изморози или капелек на трубках, клапанах , соединителях показывает то, что линия засорилась. И смотреть в оба (!) на тип заправляемого хладагента, а то в нашей стране чудес "мастера" могут залить несовместимый тип.
__________________
http://www.drive2.ru/users/j-o-n-n-i
http://j-o-n-n-i.guns.ru
Присоединяйтесь!

Последний раз редактировалось j-o-n-n-i; 05.03.2008 в 15:43.. Причина: Добавлено сообщение
 
 

Старый 06.03.2008, 13:09   #15
Глобальный Модератор
 
Аватар для j-o-n-n-i
 
j-o-n-n-i вне форума
Регистрация: 16.05.2007
Адрес: internet
Сообщений: 3,138
Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью ICQ Отправить сообщение для j-o-n-n-i с помощью Yahoo
По умолчанию

Томоза

Тормоза придумали не трусы, а очень смелые люди. Дело в том, что раньше, когда в телеги запрягали волов и других низкоскоростных «тягачей», в тормозах не было необходимости. Сами животные тянули и, когда это было необходимо, останавливали повозки. Но, когда человек начал использовать лошадь, ситуация несколько изменилась. Являясь более быстрым животным, лошадь позволяла разогнать повозку до больших скоростей и порой уже не справлялась эффективно с ее остановкой. Так появилась необходимость в тормозах.

Поначалу первое, что приходило в голову, – сделать тормозной механизм на само колесо. То есть посредством ручного рычага или системы рычагов деревянная колодка прижимала колесо, подтормаживая его. Понятное дело, в сырую погоду такой способ был малоэффективен. Собственно тормозной механизм прошел серьезную эволюцию, и нет смысла описывать все ее стадии. Самый большой толчок в разработке тормозных систем наступил с появлением автомобиля. Первыми настоящими автомобильными тормозами стали барабанные, и надо сказать, что за много лет они сильно не изменились. И по сей день «барабаны» верой и правдой служат на наших машинах. Но сейчас все больше современных автомобилей комплектуются более эффективными – дисковыми тормозами.


Однако, как ни странно, дисковые тормоза отнюдь не новое изобретение. Первое упоминание о дисковом тормозе датируется началом прошлого века. В 1902 г. в Англии доктор Ф. В. Ланчестер запатентовал проект дискового тормоза. Эти тормоза устанавливались в одноименном автомобиле Lan-chester с 1906 по 1914 г. Однако по причине низкой, в сравнении с барабанными, эффективности этих первых дисковых тормозов о них на время забыли. Надо сказать, что первые автомобили имели один тормоз на заднюю ось. В качестве примера можно упомянуть легендарный Ford T. Отдельные тормоза на каждое колесо появились только в 20-х годах прошлого столетия. Дисковые же тормоза вернулись лишь во время Второй мировой войны и использовались в авиации, в конструкции посадочного шасси. В 1952 г. дисковые тормоза стали применять на спортивных автомобилях и лишь 4 года спустя – в серийных машинах. Так, в 1958 г. первые «диски» появились на серийном Citroёn DS19. В США долгое время производители устанавливали дисковые тормоза на престижные и дорогие автомобили, и только в конце 60-х такие тормоза стали появляться на автомобилях более низкого класса.

«Диски» и «барабаны»

Барабанные тормоза и сейчас часто встречаются на автомобилях. Как и дисковые, они имеют ряд достоинств и недостатков, которые зачастую определяют область их применения. «Барабаны» по-прежнему дешевле и проще в производстве. Их часто устанавливают на заднюю ось (вспомните ВАЗы), а на Западе задние дисковые тормоза до сих пор на ряде машин остаются лишь опцией. «Барабаны» имели преимущество перед ранними дисковыми тормозами еще и потому, что конструктивно обладают эффектом механического самоусиления. Благодаря тому, что нижние части колодок связаны друг с другом, трение о барабан передней колодки усиливает прижатие к нему задней колодки. Этот эффект способствует многократному увеличению тормозного усилия, передаваемого водителем, и быстро повышает тормозящее действие при усилении давления на педаль.

Простота, дешевизна и низкие требования к системам управления тормозами в наш стремительный век сводятся на нет одним очень важным обстоятельством. Поскольку, как многим должно быть известно, при торможении кинетическая энергия посредством трения тормозных колодок о барабан (или диск) преобразуется в тепловую энергию (т. е. тормоза нагреваются), необходимо эффективно это тепло рассеивать. И вот тут барабанные тормоза проигрывают дисковым, поскольку рассеивают тепло не слишком хорошо. Это происходит потому, что фрикционные накладки находятся внутри барабана. Такой серьезный недостаток приводит к целой цепи проблем. Чрезмерный нагрев может вызвать деформацию барабана. Это, в свою очередь, приводит к тому, что тормозные накладки прилегают к нему неравномерно. Все это снижает тормозящее действие (особенно при частом оттормаживании). Вот почему на скоростных машинах барабанные тормоза даже сзади уже не встретить.

Применение оребренных алюминиевых или недеформируемых усиленных стандартных барабанов, использование более широких и длинных накладок позволяют несколько снизить эти проблемы, но тогда уходят все достоинства барабанных тормозов: низкая цена, простота изготовления и т. п., а результат не так уж сильно заметен. К повальному внедрению дисковых тормозов привело увеличение скоростных возможностей автомобилей. Сначала такие тормоза заняли свое место в передних колесах, что обусловлено большими нагрузками на передней оси, возникающими при торможении. А теперь и сзади их можно встретить все чаще. Дисковые тормоза рассеивают тепло намного лучше, чем барабанные. И сам диск, и крепежная скоба для крепления тормозных механизмов, и тормозные колодки открыты для доступа воздуха. Свободный обдув тормозов практически исключает снижение тормозящего действия.

Но вот «диски», как правило, не имеют эффекта самоусиления, как барабанные тормоза, что налагает повышенные требования к усилителю тормозов. В качестве «минусов» можно также упомянуть несколько более высокую стоимость производства и более быстрый износ фрикционных накладок из-за большего давления при торможении. В качестве одного из основных достоинств дисковых тормозов можно упомянуть их меньший вес в сравнении с барабанными, а это одна из главных составляющих неподрессоренных масс, борьба за снижение которых ведется производителями по всем фронтам.

Были даже не совсем обычные решения. Так, на автомобиле Jaguar E-type конструкторы переместили тормоза из задних колес к дифференциалу, и тем самым их вес вошел в состав подрессоренных масс, снизив неподрессоренные. Однако стоит сразу оговориться, что вес тормозного диска не менее важен для его качественной работы, чем диаметр и конструкция. И связано это с такими серьезными характеристиками, как теплоемкость, теплоотдача и т. п. Но есть еще один интересный аспект влияния веса тормозов на управляемость транспортного средства. И хотя он имеет отношение больше к мототехнике, чем к автомобилям, о нем стоит упомянуть. Существует так называемый гироскопический эффект. Он заключается в том, что чем больше масса вращающегося тела, тем сложнее ее вывести из равновесия. Для мотоцикла, например, это означает следующее: более легкое переднее колесо значительно легче слушается руля, чем тяжелое, и не требует больших усилий для совершения маневра. Особенно это касается маневрирования на высоких скоростях. При больших нагрузках любое дополнительное препятствие может быстро вымотать водителя.

Sandwich

Борьба за снижение неподрессоренных масс и улучшение отвода тепла привела конструкторов к созданию так называемых вентилируемых дисков. Они представляют собой своеобразный сэндвич из двух дисков, между которыми проделаны специальные отверстия, формирующие своеобразные лопасти, наподобие турбины. Благодаря этим лопастям и каналам тепло отводится более эффективно, а вес диска снижается. Но порой этого недостаточно. Я забыл упомянуть еще один важный аспект влияния тепла на работу тормозов. При высоких нагрузках тормозные диски могут нагреваться до очень высоких температур, и если это тепло передастся ступице – жди беды. Скорый выход из строя этого узла очень вероятен. Тут производители тормозных систем идут на различные технические ухищрения. Так, например, многие фирмы предлагают разборные тормозные диски. Они представляют собой непосредственно рабочий диск в виде бублика, скрепленный болтовым соединением со средней частью, которая уже и крепится на ступицу.

Также часто можно встретить тормозные диски с перфорацией и канавками (шлицами). Проделанные по всей рабочей плоскости диска сквозные отверстия снижают вес диска, способствуют более эффективному снижению его температуры при работе, удаляют газы, образующиеся при трении колодок о диск. Кстати, эти рабочие газы могут создавать подобие воздушной подушки и снижать эффективность тормозов. Так что их отвод крайне важен, особенно в тормозах, работающих под большой нагрузкой. Перфорация предупреждает и коробление тормозного диска. Канавки совместно с отверстиями способствуют удалению воды, грязи, пыли и пр., что снижает риск поцарапать тормозной диск. Отвод газов также в их юрисдикции. И канавки, и перфорация увеличивают дополнительную тормозную силу и уменьшают износ.

Указав все эти достоинства канавок, нельзя не сказать и о том, зачем они изначально были разработаны. Опять же, автоспорт с его повышенными нагрузками на тормоза потребовал эффективной очистки тормозных колодок. Дело в том, что при работе на больших нагрузках тормозные колодки очень быстро покрываются тонким слоем нагара – выгоревшего и отработанного фрикционного материала. Если его не снять принудительно, колодка превращается в скользкую лыжу. Канавки, шлицы практически срезают этот отработанный слой, обновляя колодку. Это позволяет поддерживать работоспособность колодок на протяжении всей гонки. Учитывая все вышесказанное, можно считать, что для обычных городских автомобилей тормозные диски со шлицами, конечно, являются предметом гордости владельца, но одновременно причиной более частой смены тормозных колодок. Водителям, которые все равно решили обзавестись такими тормозными дисками, необходимо знать еще вот что. Шлицы могут быть как направленными, так и ненаправленными. Первые требуют правильной установки (левые и правые диски) и продаются обычно парами. Ненаправленные могут быть установлены на любую сторону.

Если вернуться к «сэндвичам», то стоит упомянуть об интересной разработке австралийских инженеров. Компания DBA запатентовала передовую технологию системы вентиляции тормозного диска (австралийский патент № 742353). Назвали такие диски Kangaroo Paw, или Лапа Кенгуру. Название обусловлено не столько тем, что компания австралийская, сколько тем, что в разрезе перемычки между двумя половинками диска напоминают след кенгуру. Благодаря тому, что 144 столбика имеют особую форму и расположены в определенном порядке между двумя сторонами тормозного диска, создается эффект ротора. Вращение диска приводит к образованию аэродинамической турбулентности воздуха внутри диска, увеличивая его скорость. Это приводит к тому, что горячий воздух буквально выталкивается из внутридискового пространства, способствуя более интенсивному его охлаждению. Такая архитектура тормозного диска делает его более прочным и стабильным при общем снижении массы. Эту разработку можно по праву считать серьезным прорывом в дизайне тормозных дисков. Цена таких дисков начинается от $200 за 1 штуку. То есть комплект на передок будет стоить уже $400. Сможет ли кто-то из владельцев «Жигулей» позволить себе такую роскошь, думаю – да. Но, как удалось выяснить в московском представительстве австралийской компании, планов поставки на наш рынок таких тормозных дисков для отечественных автомобилей пока нет, только иномарки.

Еще более удивительное решение предложила американская компания Delphi. Ее инженеры модернизировали весь дисковый тормозной механизм. Предложена оригинальная идея двухдискового тормоза для передних колес автомобиля, получившего незатейливое название Twin Disk. Здесь для торможения используются не две, а три тормозные колодки. К обычной паре прибавляется средняя колодка, расположенная между двух «плавающих» дисков, не связанных друг с другом перегородками. Благодаря такой компоновке гидравлический поршень переносит свое усилие не на две плоскости тормозного диска, как обычно, а сразу на четыре. Тем самым эффективность тормозов, динамика торможения увеличивается в 1,7 раза по сравнению с обычными дисковыми тормозами. Усилие на педаль снижается практически вдвое. А кроме того, вентиляция таких дисков значительно лучше, они меньше нагреваются, а стало быть, дольше «живут». Все бы хорошо, но компания Delphi планирует начать серийное производство Twin Disk лишь в 2006 году.
__________________
http://www.drive2.ru/users/j-o-n-n-i
http://j-o-n-n-i.guns.ru
Присоединяйтесь!
 
 
Закрытая тема


Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Все, что надо знать о Guild Wars 2 News Игромания 0 30.06.2008 11:50
Нужно точно знать botanig Linux 13 29.01.2008 09:48
хочу знать гafar GTA San Andreas 13 10.03.2007 19:10



Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.


vBulletin skin developed by: eXtremepixels
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
top of page